Il était une fois... C'est ainsi que commencent les contes, y compris ceux des Mille et une nuits. Ce sont les histoires de Sinbad le marin, qui a exploré le monde depuis Oman. Ou celle des Rois mages. Le pays de la péninsule arabique est resté mystérieux et exotique jusqu'à aujourd'hui... Pourtant, je ne veux pas raconter de contes sur un pays tel qu'il était autrefois... Sur un navigateur qui se fait voler son bateau par des singes et des rois qui courent après une étoile, apparemment défoncés par l'encens. Je voudrais vous parler d'un voyage à travers un pays où l'on a l'impression d'être dans un conte de fées en direct. De gens qui se considèrent comme les héritiers de Sinbad, mais qui préfèrent accélérer sur l'autoroute plutôt que de naviguer sur les mers du monde. Et de nuits de rêve dans le désert sous un ciel étoilé.Alors, allons-y ... La route côtière qui longe la mer d'Arabie ne porte ni numéro ni nom. Depuis Sur, la légendaire ville portuaire au bout du golfe d'Oman, nous nous dirigeons vers le sud sur nos Harleys pour suivre la côte jusqu'au point le plus à l'est de la péninsule arabique. La langue de terre de Rash Al Hadd est surtout connue pour les grandes tortues de mer qui viennent régulièrement y pondre leurs œufs la nuit sur la plage. Nous longeons constamment la mer d'un bleu profond. De l'eau à perte de vue - jusqu'en Inde. De l'autre côté de la route asphaltée, le paysage semble tout aussi infini : rien que des pierres, du sable, quelques rochers et, à l'horizon, les contreforts orientaux des montagnes du Hadjar.Aux falaises d'Al Khabbah, nous commençons à nous poser des questions : seule une piste de sable sillonnée et parsemée de grosses pierres mène de la route au bord de la falaise. Avec les Harleys, ce ne sera pas une partie de plaisir. Nous décidons donc de parcourir le dernier kilomètre à pied. Un Omanais qui attend à l'entrée dans son pick-up fait preuve de compassion et se propose comme service de navette. Nous acceptons avec reconnaissance. Le brave homme nous attend même jusqu'à ce que nous ayons pris nos photos souvenirs. Ensuite, il nous ramène à nos machines. Un "sukran" amical, le mot arabe pour "merci", lui suffit comme récompense. Lui offrir un pourboire reviendrait à l'insulter.Nos motos sont l'attraction Nous faisons régulièrement des rencontres de ce type avec les habitants. Les Omanais sont très accueillants et serviables. Dans un garage où nous devons nous rendre à la suite d'un accident, le mécanicien visse pendant une bonne heure et nous souhaite ensuite "yaumun sa?¯ldun", une bonne journée, sans nous demander un rial, la monnaie du pays. Il se peut qu'il ait lui-même des problèmes, nous l'aiderons alors aussi, nous explique-t-il en partant. Nos motos sont l'attraction, que ce soit devant l'hôtel cinq étoiles ou devant le simple snack-bar au bord de la route. Les grosses motos sont rares à Oman, elles appartiennent généralement à des étrangers qui travaillent dans le pays. Le dealer de Harley à Mascate, un Anglais qui vit ici depuis vingt ans, est le seul à Oman. Il vend environ 70 Harleys par an. Les cyclomoteurs et les motocyclettes légères sont en revanche très répandus, principalement les Honda Cub et la petite CB125F.Il ne faut pas être pressé Après la formule de bienvenue "as-sal-amu alaikum" (bonne journée) et un "alaikum salam" en guise de réponse, la glace est vite brisée entre le touriste et l'Omanais. Beaucoup d'Omanais parlent un peu anglais. Après s'être présenté et avoir présenté ses compagnons, on se demande mutuellement comment ils vont et ce qui se passe dans le monde. La partie formelle des salutations est ainsi terminée et l'on se consacre finalement aux selfies avec la moto et la famille ou le conducteur, la moto et le propriétaire du téléphone portable ou dans toute autre constellation. Ces rituels d'accueil bousculent tous les horaires. Si, en plus, l'autre personne invite à boire un café et à manger des dattes, cela devient difficile. Refuser reviendrait à commettre un crime grave. En Oman, il ne faut pas être pressé, mais cela ne vaut pas pour la circulation routière. Les autochtones, d'ordinaire si calmes, se transforment alors en pilotes de course en herbe, le couteau entre les dents. Sur les grandes routes bien aménagées, semblables à des autoroutes, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Même nos grosses cylindrées n'inspirent plus le respect : alors que nous roulons tranquillement, l'Omanais nous klaxonne par derrière, après avoir examiné notre plaque d'immatriculation à un mètre de distance. Si nous roulons plus vite, on nous double quand même à tout risque, tandis qu'on nous fait un signe amical depuis le siège du passager.Les montagnes vertes Les Omanais ont manifestement du retard à rattraper. Avant 1970, lorsque le pays s'est ouvert à l'étranger, il n'y avait que sept ( !) kilomètres de route asphaltée devant le palais du sultan à Mascate (également orthographié Mascate), les autres liaisons étant constituées de pistes poussiéreuses. Il y en a encore beaucoup dans l'intérieur désertique du pays et dans les montagnes du Hadjar, mais depuis cette époque, toutes les liaisons entre les grandes localités sont asphaltées - avec l'effet secondaire agréable que les routes sont parfaites pour faire de la moto. C'est notamment le cas de la magnifique route secondaire qui mène d'Al-Kahburah, dans le golfe d'Oman, à Rustaq, en passant par le paysage montagneux époustouflant des montagnes d'Al Akhdar, qui font partie du massif du Hadjar. La route sinueuse traverse de profonds canyons de roche nue et des plateaux désertiques. Seules quelques oasis isolées avec des palmiers dattiers et quelques oueds (cours d'eau asséchés qui n'ont de l'eau qu'après de fortes pluies), généralement asséchés et à faible débit, offrent un habitat supportable. Une telle "traversée de rivière" doit bien sûr être immortalisée. Jusqu'à ce qu'un autochtone pense que nous le prenons en photo. C'est pourquoi il traverse plusieurs fois le motif avec sa jeep 4x4. Finalement, il nous tend son smartphone. "Photo ?"Les forteresses "Zone frontalière", c'est la traduction du nom Rustaq, qui vient du persan. Les Perses ont régné ici aux alentours du 7e siècle. L'emblème de l'ancienne capitale du pays est la forteresse Qalaat al-Qesra, l'un des châteaux les plus imposants avec quatre puissantes tours de plus de 20 mètres de haut. Des châteaux construits en pierre et en argile, il y en a beaucoup à Oman. La plupart tombent en ruine, mais les plus importants ont été rénovés récemment. C'est le cas de celui de Rustaq. L'enchevêtrement de couloirs et de chambres, la bibliothèque et la mosquée se prêtent parfaitement à la narration d'histoires fabuleuses.De Barka aux héritiers de Sinbad C'est également le cas de la forteresse de Barka, autrefois une importante ville portuaire. Comme Sinbad, les marins partaient de Barka avec leurs voiliers à deux ou trois mâts, les dhaus, pour transporter des dattes, des citrons verts et de l'encens vers l'Inde et l'Afrique de l'Est, et pour ramener des épices et des bois précieux en Arabie. Le port n'existe plus, il ne reste qu'un petit quai pour les pêcheurs locaux qui déchargent chaque matin les prises fraîches de leurs bateaux en bois et les vendent sur le marché aux poissons et aux légumes voisin. Nous laissons nos Harleys juste à côté des vieux canons devant le château et voulons parcourir à pied les quelques mètres qui nous séparent de la halle aux poissons. Mais aussitôt, nous sommes à nouveau pris dans un rituel d'accueil. L'homme de bonne humeur, avec la traditionnelle kumma sur la tête, la casquette ronde et enveloppé dans la robe brune, la dishdasha, veut absolument se faire immortaliser avec son fils sur la Harley aux chromes étincelants. Le petit garçon a certes l'air un peu incertain, mais son papa est heureux.Celui qui veut en savoir plus sur les héritiers de Sindbad et leurs bateaux doit absolument se rendre à Sur. La réputation des chantiers de dhows et de leurs artisans est légendaire. Depuis des siècles, les célèbres barges à voile y sont fabriquées. Mais des sept chantiers navals d'autrefois, il n'en reste qu'un seul qui construit des boutres.Nous naviguons sur la promenade incurvée du port, le long de la lagune de Sur. On l'appelle la Corniche, et on se croirait vraiment à Nice, sur la Promenade des Anglais. La vue sur la baie jusqu'au phare est magnifique. Dans la lagune, quelques maisons flottent tranquillement. Sur la plage, des jeunes jouent au football, tandis que nous faisons attention à ne pas rater une nouvelle fois l'une de ces bosses hautes comme un trottoir, censées freiner l'ivresse de la vitesse des Omanais. Il y en a même dans les plus petits villages, notamment sur la promenade de Sur.Mikado en bois ... ou le chantier naval de Khalid C'est pourquoi nous avons failli ne pas voir le chantier naval de Khalid Juma Al Hasoon. On entre dans l'atelier à ciel ouvert par une petite porte en fer. Nous avons le droit de jeter un coup d'œil partout et de grimper sur l'un des bateaux à moitié construit à l'aide d'une échelle. À côté du dhow se trouve le matériel de construction : du bois de cèdre élastique, du teck dur ainsi que des planches et des membrures. Trois charpentiers se tiennent devant et se concertent pour savoir quelle partie du mikado de bois est nécessaire à un moment donné. Il n'y a pas de plans de construction, seulement un savoir en tête, transmis de père en fils. Le bois est travaillé à la main comme autrefois, les outils électriques comme la perceuse ne sont que rarement utilisés. Le père de Khalid, un homme âgé à la barbe grisonnante, interrompt sa pause thé pour nous ouvrir le petit espace de vente où sont exposées des maquettes de bateaux, petites et grandes. Le chantier naval fabrique d'ailleurs pour le sultan d'Oman des mini-douanes fidèles à l'original, que le souverain offre à ses hôtes comme cadeau d'État lors de ses voyages à l'étranger. Garmisch-Partenkirchen, où le sultan Qabus ibn Said séjourne souvent, possède probablement aussi un tel cadeau.La route la plus dangereuse d'Oman Jusqu'à présent, nous avons eu peu de contacts avec les autorités omanaises. Jusqu'à présent, nous n'avons dû présenter nos papiers qu'une seule fois lors du passage de la frontière entre les Émirats arabes unis et Oman à Hatta (voir infos). Mais pour pouvoir nous rendre sur le plateau de Sayq, nous ne pouvons pas éviter un contrôle de police. La "route la plus dangereuse d'Oman" nous attend. Cette ancienne route militaire doit sa fabuleuse réputation à de nombreux accidents causés par des Omanais plutôt habitués à rouler en ligne droite. Depuis Birkat al Mawz, située sur le versant sud des montagnes Al Akhdar, elle franchit un dénivelé de plus de 1500 mètres pour atteindre 2300 mètres d'altitude. Il vaut la peine de regarder le tracé de la route sur l'image satellite de Google Maps. Tel un serpent sans fin, la route serpente avec d'innombrables virages et tournants, parfois plus, parfois moins, sur 37,7 km jusqu'à Sayq, le village principal du plateau. Les voitures ne peuvent emprunter cette ancienne route militaire qu'avec une transmission intégrale. Pour les Harleys, il fallait une autorisation spéciale. Autrefois, les motards devaient même passer un examen de conduite spécial sous les yeux des contrôleurs.En passant devant l'ancien fort de Birkat al Mawz, la route traverse d'abord un large wadi, au bout duquel nous pouvons déjà apercevoir la première montée. Mais elle ne pose aucun problème de conduite. Puis arrive la barrière. Le poste de contrôle est aménagé comme un poste frontière, il inspire le respect. À ma grande surprise, l'un des fonctionnaires parle même allemand. On m'invite à entrer dans la guérite, le chef m'offre un café et son subordonné me déplace un fauteuil pour que je ne doive pas rester debout pendant que je mange les dattes (très bonnes) qui me sont offertes. C'est ainsi que je m'imaginerai bientôt lors d'un contrôle de police dans notre pays.Comme au Grand Canyon Le trajet jusqu'au plateau est vraiment à couper le souffle, même s'il n'est pas aussi extrême que ce qui a été raconté précédemment, à peu près comparable à la traversée du Timmelsjoch. Nous sommes complètement seuls. Malheureusement, il n'y a que peu de places de parking pour pouvoir profiter de la vue de temps en temps. Pour des raisons de sécurité, la route est bordée de hautes rampes, si bien que l'on a l'impression - surtout en descente - d'être sur une immense piste de bobsleigh avec des virages en surplomb.Une fois sur le plateau, le panorama est plus impressionnant. Du haut de ses quelque 2000 mètres, on contemple un canyon qui rappelle le Grand Canyon. De l'autre côté, les villages de montagne Al Ayn et Al Aqr s'accrochent à la paroi rocheuse comme des nids d'aigle. Grâce à la douceur du climat, des jardins en terrasses poussent ici entre les pentes rocailleuses, avec des abricotiers, des pêchers, des noyers et des grenadiers. Nous arrivons au bout de la route étroite, où se trouve le pittoresque village de montagne de Wadi Bani Habib, un village fantôme au milieu d'un bosquet romantique de vieux noyers et d'arbres fruitiers, traversé par un ruisseau.Un spectacle le jour de la fête nationale Wadi Bani Khalid est normalement aussi un lieu de repos. Mais aujourd'hui, c'est la fête nationale. Tous les Omanais ont alors quatre jours de congé, chargent sacs et bagages dans leur pick-up pour aller à la mer ou visiter l'un des wadis riches en eau. Outre le Wadi Shab et le Wadi Tiwi près de la côte, le Wadi Bani Khalid est l'oasis la plus connue et la plus belle du pays avec plusieurs sources. La région des sources se trouve au milieu des montagnes du Hadjar. La route en cul-de-sac mène sur une bande d'asphalte sinueuse, en partie à une seule voie, du désert de sable plat sur 30 bons kilomètres, toujours en légère montée, à travers des vallées solitaires et sans arbres, entourées de montagnes atteignant 2000 mètres d'altitude.Nous nous rendons compte au bout de la route que nous ne sommes pas seuls cette fois-ci... une voiture est garée à côté de l'autre. Avec nos Harleys, nous sommes tout de même en tête. Au cœur de l'oasis se trouve un immense étang d'un vert vif au soleil, dont les rives sont bordées de nombreux palmiers. Nous avons l'impression d'être sur une plage des Caraïbes. Il règne une grande animation autour de l'étang de baignade et des autres piscines situées un peu plus haut, et les excursionnistes ont apporté tout leur mobilier. Sur des feux ouverts, le repas mijote dans des marmites surdimensionnées, surveillé par les femmes dans leurs habits colorés du dimanche, tandis que les hommes palabrent autour de la théière de thé sucré. Ce spectacle inattendu nous laisse bouche bée et nous fait presque oublier que nous sommes venus ici pour nous rafraîchir dans l'eau.Si proche des étoiles ... En effet, une nuit dans le désert est prévue. Et l'eau y est réputée rare. En route vers le Wadi Bani Khalid, nous avions déjà repéré à l'horizon, depuis la route principale, les dunes de sable de Ramalat al Wahiba. A côté du plus grand désert de sable du monde, le Rub al-Khali, situé plus au sud d'Oman, ce désert d'une étendue de 100 par 200 km, également connu sous le nom de Wahiba Sands, est plutôt un petit bac à sable. Il est cependant assez grand pour nos Harleys, et nous ne pourrions pas parcourir cinq mètres dans le sable fin avec nos grosses motos. C'est pourquoi nous nous demandons depuis tout à l'heure comment nous allons atteindre notre camp situé au milieu des dunes. A gauche et à droite de la route toujours asphaltée, quelques chameaux somnolent. Le panneau de signalisation adéquat n'aurait même pas été nécessaire. Puis la route se termine, il ne reste plus qu'une piste pour rejoindre le camp bédouin d'Al Areesh, construit en contrebas des montagnes de sable. Mais pas pour les Harleys. "No 4WD, wait here and call the number below", lisons-nous sur un panneau. Mais on nous a sans doute déjà reconnus, une navette est déjà en route.Nous avons le choix : allons-nous dormir dans la cabane plus chaude ou installer notre lit dehors, à l'air libre ? Nous ne prenons pas trop au sérieux l'avertissement selon lequel les températures chuteraient de près de cinq degrés pendant la nuit. Quand a-t-on déjà l'occasion de contempler des étoiles sans sources lumineuses gênantes dans un ciel sans nuages ? Nous nous allongeons donc dehors sur le matelas, bien emmitouflés dans des couvertures chaudes, et nous essayons de jouer les astrologues. Nous sommes sûrs de la voie lactée, nous reconnaissons aussi la grande voiture et l'étoile filante qui passe au-dessus de nous. À ce moment-là, nous ne voulons même pas penser à la fin de notre voyage, lorsque nous rendrons nos motos à Dubaï et retournerons dans un monde irréel où l'on rend hommage au gigantisme en construisant des gratte-ciel de plus de 800 mètres de haut ou des pistes de ski couvertes au milieu du désert. Le conte de fées est différent.

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Infos voyages Oman Généralités : Le sultanat d'Oman est principalement constitué de déserts. Le paysage de dunes de Ramalat al Wahiba est bien développé sur le plan touristique. Le nord d'Oman est dominé par les montagnes du Hadjar, qui atteignent jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Le sud, avec la ville principale de Salalah, est en train de devenir un centre touristique pour les vacanciers balnéaires. C'est également là que se trouve le centre d'extraction de l'encens. Les principales sources de revenus restent cependant le pétrole et le gaz.Le sultan : Les Omanais appellent leur sultan Qabous ibn Saïd leur "papa". Le sultan, aujourd'hui âgé de 76 ans, a ouvert Oman au monde en 1970. Le pays a adhéré à l'ONU et à la Ligue arabe, tout en préservant sa neutralité. C'est pourquoi on appelle Oman "la Suisse d'Arabie". Le sultan a modernisé le pays, a introduit l'école obligatoire ainsi qu'un système de santé gratuit et a lutté contre la pauvreté. La liberté de religion et l'égalité des droits règnent. Entre-temps, un quota d'hommes a même été introduit à l'université de Mascate.la sécurité : Oman est considéré comme un pays sûr. La criminalité y est quasiment inexistante. Le fanatisme islamiste est tout aussi inexistant. L'islam est la religion d'État mais, grâce au sultan, il a connu sa propre expression, l'ibadiyah. Elle est considérée comme très libérale, démocratique et pacifique.Météo : La meilleure période pour voyager est de novembre à mars. Les températures se situent alors entre 25 et 30 degrés. Dans les montagnes et la nuit dans le désert, il peut faire assez frais avec des températures avoisinant le point de congélation. Le reste de l'année, il fait chaud avec des températures supérieures à 40 degrés.L'alcool : L'islam interdit la consommation d'alcool. C'est pourquoi il n'est pas possible d'acheter de la bière ou du vin, même au restaurant, sauf dans une boutique aménagée pour les étrangers à Mascate. Seuls quelques grands hôtels situés dans des centres touristiques servent de l'alcool. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les Émirats arabes unis.Important : il est également interdit de transporter de l'alcool en voiture ou en moto.Photos : Ne jamais photographier des personnes (surtout des femmes) sans autorisation. En principe, il ne faut pas photographier les personnes en prière. Les hommes, en revanche, n'hésitent pas à prendre la pose. Le mot magique est "mumkin soorah", puis-je prendre une photo ?de l'argent : La monnaie d'Oman est le rial. Un rial équivaut à environ 2,50 euros. Oman est un pays où il est bon de voyager. Ainsi, l'essence coûte environ 30 centimes. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées partout.Manger et boire : Les règles d'hygiène sont très strictes, c'est pourquoi même dans le dernier village de campagne, le propriétaire du café sert ses boissons avec des gants en caoutchouc. On peut sans crainte utiliser l'eau du robinet comme eau potable. Pour un plat principal dans l'un des nombreux snacks et restaurants locaux, on paie à partir d'un rial pour la nourriture et la boisson.Moto Il n'y a pas (encore) de Harleys à louer à Oman. Le seul concessionnaire Harley d'Oman a son magasin à Mascate (oman.hdbws.com/contact-us). L'entreprise américaine Eagle Rider propose depuis peu des motos de location au départ de Dubaï (www.eaglerider.ae). En plus d'une assurance responsabilité civile, il faut une assurance complémentaire pour Oman, que l'on souscrit de préférence auprès du loueur.Organisé Le tour-opérateur allemand rm-reiseteam propose un circuit de quatre jours en moto, incluant entre autres le vol, la location d'une Harley, les assurances, l'hébergement et le véhicule d'accompagnement (www.rm-motorradreisen.de) en mars et en novembre.A voir : Outre les forts et les palais, il existe de nombreux autres points forts. À Mascate, il ne faut pas manquer l'imposant Sultan Qaboos ainsi que la vieille ville avec le palais du sultan, le souk et l'ancienne route du col vers Ruwi. Nizwa est célèbre pour son souk d'argent et de chèvres ainsi que pour sa magnifique forteresse. Le fabuleux palais de Jabrin, situé entre Nizwa et Al Ain, est considéré comme la plus belle résidence-forteresse du pays. La montée sinueuse du Jabal Hafeet, qui offre des vues fantastiques, est un plaisir pour les conducteurs. Il ne faut pas non plus manquer le marché aux chameaux à Al Ain.