L'Écosse est à l'abri des intempéries ; il y pleut toujours. Mais nous ne nous sommes jamais aussi peu souciés du vent et de la météo lors d'un voyage à moto.

Là-bas, il pleut à verse, et là-bas - à moins de 15 km - le soleil printanier perce les nuages sombres - choux-fleurs sur le vert intense des prairies entrecoupées de murs de pierre. Nous sommes en phase d'atterrissage à l'aéroport d'Édimbourg et ce qui m'inquiète le plus en regardant par le hublot de l'avion, c'est qu'il reste encore environ 250 kilomètres à parcourir en moto aujourd'hui, dans la direction exacte où le ciel est particulièrement menaçant. Nous avions pourtant délibérément choisi le mois de mai pour notre voyage en Écosse, qui nous mènera pendant cinq jours à travers les Highlands mystiques, car selon le diagramme climatique calédonien, il s'agit du mois le plus sec. Nous pensons positivement ...

Le trajet en taxi jusqu'à Edinburgh Harley-Davidson dure trente minutes. Hanspeter, Claude et moi y prenons possession des motos de location réservées pour nous, deux Street Glides et une Road Glide. La partie formelle se déroule rapidement, même si nous devons vraiment nous concentrer pour comprendre l'aimable collaboratrice qui débite son anglais teinté d'écossais comme une mitraillette.

 

Après environ une heure, les motos sont chargées et nous partons dans un grand fracas. Bruyant, parce que ma Street et la Road Glide de Hanspeter sont équipées de pipes accessoires ouvertes et de filtres à air Screamin Eagle. C'est impressionnant, ce grondement sourd et sonore. En tout cas, ça nous plaît. Mais sans protection auditive, ce n'est pas possible à long terme. "Et maintenant, à gauche ? À droite ?" Pas sans, au milieu d'Édimbourg, pour la première fois dans la circulation à gauche sur une moto pas vraiment légère. Mais ça va, et nous avons bientôt le coup de main, même si je me rappelle toujours consciemment : "regarder à droite, rouler à gauche ! " Et ce, d'abord en direction de l'ouest, sur l'autoroute M9, à travers la Central Belt densément peuplée, en passant par Falkirk et Stirling, où le combattant écossais pour la liberté William Wallace s'est opposé avec ses troupes aux armées anglaises du roi Edward "Longshanks" au Moyen-Âge.

 

Ce qui s'était annoncé lors de l'atterrissage se confirme maintenant dans la pratique de la moto : un gigantesque cumulus nimbus s'amoncelle devant nous et commence à se vider au-dessus de nous avec des gouttes de la taille d'un grain de raisin. Le pire, c'est que cinq kilomètres plus loin, à gauche et à droite, le soleil brille. Toujours est-il que dans ce pays, les motards qui s'approchent sur la voie de dépassement se font pratiquement toujours céder la place sans hésitation. D'une manière générale, il est agréable de se déplacer en Écosse en "véhicule individuel", car les "Scots" se déplacent en principe rapidement sur leurs routes peu fréquentées, mais toujours en anticipant.

 

Et ça aussi, c'est l'Écosse : après 10 minutes, l'autoroute est à nouveau sèche, les nuages dévoilant les contreforts sud-ouest des Grampian Mountains et donc la "haute montagne" non seulement de l'Écosse mais aussi de la Grande-Bretagne. Cette principale chaîne de montagnes abrite également le plus haut sommet des îles britanniques, le Ben Nevis, qui culmine à 1343 mètres près de Fort William.

 

Enfin : les Highlands

Nous quittons l'autoroute à Dunblane et passons à l'ouest du Highland Boundary Fault, la faille géologique qui marque la frontière avec les Highlands, dont font également partie les Grampian Mountains. Et voici l'Écosse telle que nous la connaissons par les films, les livres d'images et les cartes postales - avec sa végétation pauvre, bien que beaucoup de choses fleurissent "ici en bas", les forêts de sapins épaisses qui couvrent les douces collines et les paysages de marais gris-brun.

 

Les routes principales ne correspondent pas tout à fait à ce que nous avons l'habitude de voir en Suisse, mais elles sont correctes. Comme le pays lui-même, le revêtement est rugueux... et très adhérent, ce qui s'explique par le fait que la plupart des routes ne sont pas asphaltées mais empierrées sur du goudron liquide. Même en cas de forte pluie, l'adhérence est généralement très bonne. Nous remarquons régulièrement des panneaux routiers représentant un appareil photo stylisé. Annoncent-ils des points de vue où l'on peut prendre des photos souvenirs particulièrement jolies ? Plutôt non, car nous nous rendons vite compte que ces panneaux indiquent des sections où les radars sont très actifs. Nous sommes heureux de constater que nous ne rencontrerons pas de radar de tout notre voyage. Et même si c'est le cas : Nous conduisons des Harley- Tourer confortables, nous avons le temps et voulons avant tout profiter des paysages sauvages et romantiques.

 

Sur la sinueuse A82 qui vient de la côte ouest escarpée, un nombre inattendu de motards écossais en profitent aujourd'hui. En effet, comme nous le verrons plus tard, un grand rassemblement de motos a eu lieu aujourd'hui à Fort William, non loin de là. Les vallées étroites - appelées "glen" - s'ouvrent lentement et se transforment en collines de plus en plus hautes et douces, jusqu'à ce qu'un paysage montagneux de type plateau s'ouvre devant nous. Nous nous arrêtons près du pittoresque Loch Tulla - en Écosse, on appelle les lacs des Lochs - et admirons les montagnes qui nous entourent, taillées par les gigantesques glaciers de la dernière période glaciaire. D'un point de vue géologique, certaines des formations de grès et de gneiss présentes dans les Highlands comptent parmi les plus anciennes de la planète.

 

Entre-temps, le ciel s'est complètement éclairci ; les forts vents de l'Atlantique ont dégagé le ciel. Nous roulons en larges courbes vers le soleil qui s'incline - l'Atlantique et l'île de Skye, qui figure au programme de demain, nous appellent. Et nous humons pour la première fois l'air marin près du Loch Linnhe, où nous nous arrêtons à l'hôtel Ballachulish, accueillant mais pas vraiment bon marché. Une partie du bâtiment en grès date du 17ème siècle, la salle de lecture vaut particulièrement le détour. Et bien sûr le restaurant, où l'on sert un excellent bœuf Angus.

 

Dès le Loch Tulla, nous avons remarqué une particularité écossaise très agréable, qui se répète pendant le dîner et les pauses cigarettes occasionnelles : ici, on ne passe jamais devant quelqu'un sans échanger l'un ou l'autre mot. On "tchatche" en permanence et de manière très agréable et sympathique - souvent à propos de la météo, qui devrait être "dreek" demain. Une dame a pitié de nos visages interrogateurs et nous éclaire : "Dreek, c'est du vent, du frais et de l'humide... donc en gros, un temps misérable". Eh bien, merci beaucoup !

 

Skye victime de "Dreek

Le deuxième jour de notre voyage aurait dû être mon point fort personnel : L'île de Skye, dans les Hébrides, et ses trésors paysagers et culturels. Le roadbook aurait dû prévoir un arrêt au célèbre rocher "Old Man of Storr", au château de Dunvegan, le plus ancien château d'Écosse habité en permanence, et à la distillerie de whisky Talisker. Mais les choses se sont passées tout à fait différemment... "Du coup, plus 'Dreek' que ça, c'est vraiment impossible !", tel est le premier résumé que j'ai fait de la situation météorologique en regardant par la fenêtre, tôt le matin.

 

Hanspeter, le "lève-tôt", est encore dans les plumes et se détourne en marmonnant. Peu après, nous dégustons notre premier "English Breakfast". Porridge, haricots, champignons, tomates - ce n'est certainement pas du goût de tout le monde, mais après l'avoir mangé, on est sûr d'être tranquille jusqu'à midi en ce qui concerne la faim. L'ambiance est morose, car il pleut en diagonale et il fait frais - "Dreek", en somme. Une autre spécialité écossaise nous met particulièrement mal à l'aise lorsque nous attachons nos sacs à l'arrière : l'absence d'auvents. Il pleut donc à verse sur ma tête pendant que j'essaie d'attacher mes bagages avec les deux araignées en caoutchouc.

 

Nous sommes enfin prêts à partir. Fort William, la plus grande ville des Highlands occidentaux, est rapidement atteinte et nous nous étonnons des innombrables "Bed & Breakfasts" qui bordent la route. Il pleut à verse. Nous décidons néanmoins spontanément de faire un petit détour par le "Neptune's Staircase". L'imposante écluse du village de Banavie se compose de huit segments, ce qui en fait le plus long escalier d'écluse de Grande-Bretagne. De là, les bateaux empruntent le "Caledonian Canal", qui relie les côtes ouest et est de l'Écosse via Loch Lochy et Loch Ness.

 

Nous poursuivons notre route et, une fois de plus, l'expression "il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements" se vérifie. Nous nous sommes équipés consciencieusement avant de commencer notre voyage et pouvons ainsi profiter de ces paysages fabuleusement beaux, même par temps de pluie, même si nous sommes équipés de combinaisons de pluie. Nous quittons l'A87 à Shiel Bridge et prenons la route secondaire à travers Glen More pour nous rendre, peu après Galltair, à l'escale du "Glenelg-Skye Ferry". Une petite péniche, qui peut peut-être accueillir quatre voitures, relie ici l'île principale à Skye en quelques minutes de navigation.

 

Le temps s'est considérablement dégradé entre-temps - et maintenant le vent nous fouette les oreilles. "Bon, les gars, je vous fais traverser encore un peu, mais après c'est fini - les rafales de vent sont trop fortes !", lance le passeur en nous invitant à diriger rapidement les vélos sur le maigre trajectif. C'est parti, et tandis que je m'accroche au guidon de la main droite et à la rambarde de la main gauche, un sentiment de malaise se fait sentir. "Et si le bateau chavire ? Avec tous mes vêtements et mon sac à dos photo sur le dos, je n'aurais pas l'ombre d'une chance !", se dit-il dans ma tête.

 

Ça tangue, ça fouette, ça tempête. Mais la traversée réussit et nous atterrissons sur Skye - mais nous repartons aussitôt. La chevauchée sur l'étroite "single track road" qui nous mènera à nouveau à l'A87 est un véritable défi, même pour les habitués, en raison du vent. Il n'est pas rare que de puissantes rafales nous fassent dévier de notre trajectoire et que nous devions nous y opposer en allant tout droit.

 

Nous sommes enfin à Broadford, la première grande ville de Skye, et nous décidons d'attendre un temps plus clément dans un bistrot. Manger une pizza étonnamment délicieuse, fumer, boire du café, étudier les cartes et surtout... attendre. Toujours est-il que le "Cafe Sia" branché dispose - comme d'ailleurs presque tous les restaurants et hôtels d'Écosse - du WiFi gratuit. Les heures passent et nous devons peu à peu admettre, déçus, qu'une poursuite du voyage selon le plan n'a plus de sens. Nous cherchons donc en ligne un hôtel bien situé pour la suite du voyage et le trouvons sur l'île principale, à Erbusaig.

 

Bien sûr, nous ne nous dirigeons pas vers le ferry, mais vers l'imposant pont de Skye, inauguré en 1995. Le soir, je déguste pour la première fois un "fish and chips", puis nous terminons la journée avec les autres clients de l'hôtel, dont Chris, le pilote de GS londonien, assis dans le hall d'entrée, qui ressemble à un salon, au coin du feu, en discutant de manière amusante.

 

Douce solitude et calme intérieur

 

Le troisième jour se lève. Le temps ? Probablement à nouveau quatre saisons en un jour. Et en effet, le fait de monter une fois de plus la pluie s'avérera être une bonne décision. Nous nous dirigeons d'abord vers le château d'Eilean Donan, mondialement connu, avec son pont d'accès en pierre, sur les rives du Loch Duich. Des films comme Highlander (1986) avec Christopher Lambert ont été tournés ici.

 

Nous continuons vers le nord pour attaquer le col de "Bealach-Na-Ba", long de 11 km, à Tornapress. Une single track road très étroite serpente d'abord le long de formations rocheuses abruptes, puis sur un haut plateau jusqu'au village côtier blanchi à la chaux d'Applecross. Les rafales de vent nous donnent à nouveau du fil à retordre ; il faut à nouveau se concentrer.

 

En arrivant à l'Atlantique, la vue des genêts écossais jaune vif, qui fleurissent de mars à juin environ, est une fois de plus enchanteresse. L'air est frais et pur. Nous prenons la route côtière vers le nord, flanqués de l'île de Raasay, derrière laquelle Skye se dévoile. Entre-temps, le soleil brille à nouveau, alors qu'il fait nuit noire sur l'île de Skye.

 

Un spectacle époustouflant s'offre à nous lorsque nous repartons vers l'est, le long du Loch Torridon. C'est exactement comme cela que j'ai toujours imaginé les Highlands : arides, rocheux, moussus, solitaires. En Écosse, outre le temps, la végétation peut changer complètement de visage en l'espace de quelques kilomètres : Par exemple, sur les 10 km qui séparent Torridon de Kinlochewe, nous ne voyons que des terres brunes et arides, alors que sur les 15 km suivants, en suivant le Loch Maree, nous sommes plongés dans un décor que l'on s'attendrait plutôt à trouver au Canada, aussi vert et richement boisé.

 

Le déjeuner est servi dans le mignon "Steading Bistro" près de Gairloch. Les gâteaux et le café y sont fabuleux ! Nous somnolons avec plaisir près du poêle et décidons, vu l'heure avancée, de parcourir les 80 km restants jusqu'à la ville côtière d'Ullapool en un seul coup d'éponge.

 

L'hôtel calédonien n'a rien de spécial - si seulement nous avions réservé dans le joli hôtel Argyll, dans le bar duquel nous prenons le soir une tournée de single malt avec de la musique live et une salle comble. Il est étonnant de constater que toutes les personnes présentes chantent les chansons folk. Quelle ambiance !

 

A partir d'Ullapool, nous poursuivons notre quatrième jour de route - emmitouflés dans des combinaisons de pluie, quoi d'autre - le long de la côte en direction du nord. La végétation devient encore plus aride ; des herbes, des marais, de temps en temps des buissons, des rochers. Ici, c'est vraiment un no man's land. Il est très rare de voir passer une vieille maison en pierre ou une étable. La circulation ? Pratiquement nulle. Et si une voiture arrive en sens inverse, elle se dirige vers l'un des nombreux points d'évitement en saluant avec courtoisie. D'ailleurs, ici, au point le plus au nord de notre voyage (Ledmore), il n'y a plus que des single track roads.

 

À l'épicentre de l'art de la distillation du whisky

À Inveran, nous retrouvons peu à peu la civilisation. Des forêts de sapins sont visibles, ainsi que des champs verts et juteux où l'on pratique l'agriculture. Sans oublier les moutons omniprésents, toujours en train de mâcher, qui ne semblent pas être affectés par les conditions météorologiques défavorables.

 

C'est de plus en plus plat et de plus en plus vert. Nous sommes arrivés sur la côte est de l'Écosse, plus sèche mais plus froide en raison des vents du nord-est. Sur l'A9, nous longeons le Cromarty Firth, un bras de mer du Nord, et sentons l'odeur des champs de colza lumineux. Les plates-formes pétrolières plantées au milieu de ce décor naturel, presque menaçantes, contrastent avec le jaune éclatant.

 

Un petit détour par Inverness et son château majestueux mais encore jeune (1836) nous amène à l'extrémité est du "Caledonian Canal" déjà mentionné, et nous décidons de poursuivre rapidement notre route vers le sud sur l'A9. Après avoir traversé la partie la plus "humide" de notre voyage, nous arrivons dans la jolie ville de Carrbridge, où nous faisons une pause déjeuner juste à côté du pont de pierre du 18e siècle qui donne son nom à la ville.

De là, nous nous dirigeons vers le nord-est, le long de la rivière Spey, vers l'épicentre de l'art mondial de la distillation du whisky - la région de Speyside, qui est à peu près aussi grande que le canton de Saint-Gall. Nous n'aurions jamais cru qu'il y avait autant de distilleries dans cette région. L'Écosse compte 99 entreprises en activité, dont la moitié environ se concentre dans le Speyside. Une vallée ouverte et verte aux douces collines, qui pourrait aussi se trouver dans la plaine alluviale de Tolkien.

 

Grampians, notre dernier challenge

 

Au Highlander Inn Hotel près de Craigellachie, dont le pub propose pas moins de 400 whiskies différents, nous nous accordons une bonne nuit de sommeil avant de nous rendre à la distillerie Glenlivet le matin de notre dernier jour de voyage, sous un ciel étonnamment bleu. Sur les 15 km qui séparent l'hôtel de la distillerie, les distilleries mondialement connues de Glenfiddich et Cardhu défilent devant nos yeux.

 

La visite guidée de Glenlivet est très passionnante et n'est pas seulement recommandée aux amateurs de whisky. Nous renonçons bien sûr à la dégustation du spiritueux jaune doré à la fin de la visite, car nous devons être de retour à Édimbourg avant 17 heures pour y rendre nos vélos. Entre nous et la capitale écossaise, le massif central des Grampians s'élève. Il reste encore 200 bons kilomètres à parcourir, alors allons-y !

 

Très vite, nous montons et sommes heureux d'avoir enfilé notre combinaison de pluie à titre préventif. Non pas directement à cause de la pluie, mais parce qu'il peut encore faire assez froid dans les Grampians en mai. Comme on pouvait s'y attendre, la végétation est pauvre - la couleur brune domine. Le col de Cairnwell (665 m) est le point le plus élevé de Grande-Bretagne accessible par une route principale. À partir de là, la route redescend en direction des Lowlands avec des pentes parfois extrêmes.

 

Il devient de plus en plus vert et surtout plus doux. Le Glen Shee, que nous suivons maintenant en croisière avec plaisir, est un véritable spectacle de la nature. Des prairies verdoyantes, des ruisseaux de montagne clairs, puis lentement l'odeur des fleurs de colza - les pissenlits fleurissent au bord de la route. À partir de Blairgowrie, les routes principales commencent à s'élargir à nouveau et le trafic augmente. Perth est rapidement atteinte, et à partir de la ville située sur la rivière Tay, l'autoroute M90 nous engloutit.

 

La restitution de nos motos à Edinburgh Harley ne se fait pas sans douleur, car au cours des cinq derniers jours et des 1220 km parcourus, nous nous sommes beaucoup attachés à nos fidèles compagnons à deux roues, qui ont bravé avec nous l'humidité, des centaines de kilomètres de single track et plusieurs cols. Un taxi nous conduit à notre hôtel sur le Royal Mile. Dîner, dernières photos et au lit.

 

Le lendemain - après le vol de retour - à l'aéroport de Bâle : nous montons dans la voiture pendant que Claude vérifie la météo pour l'Ecosse via son smartphone. "Situation anticyclonique, cinq jours de soleil", se plaint-il. Et qu'en pense le présentateur météo à la radio ? "C'est la fin de l'intermède estival de ces derniers jours en Suisse. Dès demain, il fera à nouveau frais et humide" ! Mince !

 

Informations de voyage sur l'Écosse et les Highlands

 

Généralités : L'Écosse n'est pas indépendante, elle fait partie du Royaume-Uni. Avec 68 habitants au km², elle est peu peuplée par rapport à la Suisse (199 habitants/km²), notamment dans les Highlands. En raison de la force de la livre, l'Écosse est généralement assez chère.

le climat : L'Écosse est très instable sur le plan météorologique. Les pluies sont plus abondantes sur la côte atlantique que sur la côte de la mer du Nord, plus froide. En principe, il faut s'attendre à ce qu'il pleuve en permanence.

Monnaie : livre sterling. Changer des billets britanniques et non écossais. Les premières sont acceptées en Écosse ; l'inverse n'est souvent pas le cas. Le paiement par carte de crédit est possible pratiquement partout.

Faire de la moto : Mai est le mois le plus sec en Écosse. Les mois de juin à août sont plus chauds, mais les moustiques sont alors un véritable fléau, en particulier dans les Highlands. Vous pouvez louer une moto chez Edinburgh Harley par exemple. Les étapes quotidiennes de plus de 300 km ne sont pas recommandées. Bien planifier les arrêts pour faire le plein dans les Highlands.

Vêtements : Il ne faut en aucun cas économiser sur ce point. Nous recommandons des vêtements textiles à membrane de haute qualité avec une doublure intérieure qui se détache rapidement. Une combinaison de pluie est indispensable. Enfin, en raison des changements rapides de conditions, les casques avec pare-soleil sont fortement recommandés.

Manger : La cuisine écossaise est étonnamment bonne. À recommander : le bœuf Angus, le fish and chips, les desserts en général. Le haggis n'est pas du goût de tout le monde. Les meilleurs whiskies du monde proviennent d'Écosse.

Arrivée : Easy Jet propose des vols bon marché vers Edimbourg au départ de Bâle et de Genève. Conseil : réserver le "Speedy Boarding " (autorise entre autres deux bagages à main).

Communication : Couverture du réseau de téléphonie mobile également dans les régions éloignées. 3G/4G uniquement dans les grandes villes/villages. Presque tous les hôtels ont le WiFi gratuit.

Hôtels : Nous avons réservé à l'avance via booking. com. Très flexible, bonnes offres de dernière minute, mais tous les hôtels écossais n'y figurent pas.

Carte : Michelin, Scotland, 1:400 000, numéro de carte. 501, ISBN 978-2-06-718319-3.