En propre : "Pour la nostalgie ..."

Penser aux vacances est une bonne idée, mais pour l'instant, personne n'ose planifier ses vacances, car on ne sait pas combien de temps la situation d'urgence de Corona va durer. Ceux qui souffrent néanmoins de la nostalgie peuvent rêver avec nous maintenant et ici. Un jour, nous pourrons à nouveau voyager. Et l'anticipation est, comme chacun sait, la plus belle des joies. Alors, enfourchez votre moto et partez avec nous pour nos meilleurs voyages, que nous avons trouvés dans les archives de TÖFF et de MSS.

 

Le feu, la terre, l'eau, l'air ... l'Islande : Terre de nostalgie inachevée avec des relations avec le monde souterrain et 14'000 kilomètres de routes de terre.

Le voilà donc, le moment que j'attendais avec impatience depuis des semaines. Un décor de rêve avec des fjords idylliques, des lacs limpides et des formations rocheuses abruptes émerge de l'océan Arctique. L'Islande, cette île à la beauté austère située au nord du cercle polaire, me fascine immédiatement. Quel pays, aux confins de l'Europe - sauvage, rude, unique, monumental. Des paysages de prairies d'un vert intense et des falaises côtières bordées d'arbres défilent sous les ailes. D'imposantes tours de nuages plongent l'île dans un jeu de lumière envoûtant. Entre les massifs montagneux noirs et abrupts, des rivières sinueuses apparaissent, d'une couleur telle qu'on dirait qu'un troll des montagnes a renversé son bidon de lait ... avec en plus des étendues infinies - pas un arbre, pas une verdure à perte de vue.

A l'exception de la bande côtière verte, l'Islande est si déserte et vide, si rocailleuse et sulfureuse, que la NASA y a fait des entraînements pour l'alunissage. Ensuite, nous descendons pendant de longues minutes au-dessus du glacier Vatnajökull, le plus grand d'Europe avec 8300 km² et le troisième plus grand du monde. Sans avoir fait un seul kilomètre lors de mon premier voyage à moto dans le Grand Nord, je comprends qu'ici, même la météo s'adonne aux extrêmes : tout à coup, de violentes turbulences secouent l'avion, puis une pluie battante s'abat brusquement, il n'y a plus rien à voir, sauf de la grisaille.

Il n'y a pas de mauvais temps ...

À seulement 20 km au sud-ouest de Reykjavik, il commence à pleuvoir. Nous sommes en route pour la péninsule de Reykjanes. Hier, j'ai rencontré les participants du tour Edelweiss "Fire and Ice" et nous avons encore parcouru un peu les rues de Reykjavik sous un soleil radieux et une température de 21 degrés. Maintenant, l'ordinateur de bord annonce une température de l'air d'à peine six degrés. Mais je suis parfaitement équipée pour le climat subarctique : des textiles imperméables et même un gilet chauffant électrique me gardent au sec et bien au chaud. C'est pourquoi il ne me reste plus qu'à profiter, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps qui m'attend. Mon aversion pour l'humidité et le froid est une chose, ma curiosité sans limite pour l'inconnu et ma prédilection pour les aventures tout-terrain loin de la civilisation en sont une autre. Et l'Islande en a beaucoup à offrir, par exemple des pistes de terre de tous les niveaux de difficulté - environ 14 000 km de routes de l'île ne sont pas asphaltées.

30 minutes plus tard : la pluie a cessé. Maintenant, un vent glacial pousse de gros nuages bas au-dessus de nos casques. Et voilà qu'au milieu de ce paysage lunaire et irréel de pierre de lave, le "pont entre les continents" apparaît soudain. Nous devenons des voyageurs entre l'Europe et l'Amérique. Car c'est ici que les plaques continentales se rencontrent, ou plutôt qu'elles s'écartent, à raison de deux centimètres par an. Aucun pays au monde ne repose sur un sous-sol aussi mouvant. L'île entière est portée par une énorme bulle de magma souterraine.

180 kilomètres de solitude

Le lendemain matin, nous commençons par une bruine qui tombe d'un ciel sans structure. Nous nous trouvons sur la N1 à Selfoss, nous remplissons les réservoirs et attendons avec impatience notre première longue étape de piste. La ville est située sur la route circulaire N1, en grande partie asphaltée, sur laquelle on pourrait facilement faire le tour de l'île. Le road-book Edelweiss a mieux à proposer. Car l'Islande devient vraiment passionnante sur les pistes aventureuses des hautes terres centrales. C'est pourquoi, juste après avoir fait le plein, nous bifurquons sur la piste 35 des hautes terres, la route de Kjölur. Et là, les possibilités de faire le plein sont rares.

Entre-temps, le temps a de nouveau changé - nous avons maintenant un ciel bleu. On vit ici pratiquement toutes les saisons locales en accéléré : du soleil et des nuages, du ciel bleu, beaucoup de pluie ... des tempêtes, du brouillard et des températures allant d'un chiffre moyen à plus de 20 degrés. Tout cela, plusieurs fois par jour et chaque jour à nouveau.

 

Nous avons la chance que le brouillard se soit dissipé, car la piste 35 est l'une des transversales islandaises les plus connues : 180 km de solitude sur une piste en terre nous attendent. Et celle-ci ne satisfait pas seulement les désirs des enduristes en matière de sol meuble, on y trouve aussi quelques-unes des plus célèbres curiosités d'Islande : Geysers, sources chaudes et cascades. Mon regard porte loin sur le graphite d'un noir profond, recouvert d'un tapis de mousse d'un vert intense. Une composition entre harmonie et drame, typique de l'Islande, s'ouvre à moi : Les multiples nuances de vert sont soudain interrompues par un large cours d'eau. La rivière Hvítá s'écoule ici en larges courbes dans un bassin en cascade. Puis, dans un grand bruit de tonnerre, les masses d'eau se précipitent en deux étapes dans une crevasse de 32 mètres de profondeur.

Et la terre était déserte et vide ...

C'est ce que dit la Bible. Plus nous roulons, plus le paysage devient aride et irréel. Lentement, nos motos grimpent les dernières marches d'un imposant champ de lave, alors que s'ouvre devant nous le haut pays, le plus grand désert d'Europe. La gravel road passe entre les glaciers Langjökull et Hofsjökull, d'un bleu glacial. Les montagnes qui l'entourent sont tantôt d'un brun tabac, tantôt d'un gris souris à un noir profond et forment la limite naturelle des imposants glaciers - quel contraste !

Pendant des heures, nous profitons du paysage désertique défilant et dépourvu de végétation, avec ses vues magnifiques sur ce monde si étrangement éloigné. À midi, les sources chaudes de Hveravellir apparaissent enfin. Mi-temps sur le Kjölur. Avec ses sources de vapeur chaude fumantes et ses ruisseaux bouillants, Hveravellir est l'une des plus belles zones géothermiques du monde. Je savoure un bain chaud dans le hotpot, la glace éternelle à l'horizon et, autour de moi, de petits cratères bouillonnants qui, quelque part dans le terrain désertique, font remonter du soufre ou d'autres odeurs nauséabondes de l'histoire de la Terre.

 

Lorsqu'à la fin de l'étape de 300 km avant Sauðárkrókur, une végétation luxuriante remplit soudain la visière de mon casque, j'ai l'impression que l'isolement et l'aridité majestueuse des hautes terres ont changé quelque chose en moi. Comme électrisé, j'inhale l'âpre fraîcheur islandaise de l'océan tout proche, qui se mêle à l'arôme épicé de l'herbe juteuse et à l'odeur des moutons et des vaches qui paissent au bord de la route. Le silence et l'aridité qui se trouvent derrière nous, l'incroyable diversité de formes et de couleurs et les impressions sans cesse changeantes des hautes terres contrastent fortement avec cette richesse et cette abondance verdoyante.

Le feu, la terre, l'eau, l'air ...

Après sept jours de route, je suis déjà de retour à Reykjavik - un abandon prématuré et involontaire du circuit Edelweiss - mon avion m'attend, rendez-vous. Malheureusement ! En fait, je n'attendais pas grand-chose de mon entrée en scène frénétique de 777 km depuis Egilsstaðir. Mais ici, à l'est de l'Islande, sur la route circulaire N1, les montagnes tombent à pic dans la mer, et le trajet est donc très sinueux, car la route doit suivre la ligne côtière. Un rêve !

 

Je suis d'autant plus étonné lorsque j'atteins le glacier Vatnajökull après Höfn. Dans la région de Skaftafell, je ne peux plus faire autrement : malgré mon emploi du temps chargé, je quitte plusieurs fois la route circulaire N1. Des pistes de terre mènent tout près des glaciers Fjalllsjökull et Svinafjallsköll. C'est impressionnant de se trouver devant des masses de glace aussi imposantes. Et pourtant, ces glaciers qui se jettent dans la mer ne sont que des bras latéraux de l'immense Vatnajökull. Un point culminant ! Peut-être même la plus belle nature qu'il m'ait été donné de voir lors de mon voyage écourté.

Et pourtant, j'emporte aussi d'autres choses à la maison : par exemple, ce qui est important lorsqu'on traverse des cours d'eau en moto : Ne jamais péter à l'endroit le plus étroit et donc le plus profond. Basse vitesse, vitesse lente et constante. Ou encore l'expérience impressionnante avec la baleine que j'ai pu regarder droit dans les yeux près de Húsavík... Les mares de boue bleu-gris bouillonnantes, à l'odeur de soufre, et les fontaines de vapeur brûlante juste après Reykjahlid me font également rêver - au milieu d'un paysage dont la palette de couleurs va du blanc au rouge-brun intense en passant par le jaune, le beige et l'orange.

 

Et même le paysage désertique que j'ai traversé hier encore sur la piste 901 aurait pu se trouver quelque part en Afrique australe. Dernier élément de mon voyage, l'air se lève sous forme de tempête et de rafales violentes : des vents de plus de 100 km/h menacent de renverser la Triumph à la station-service de Vik. En Islande, on peut ressentir toute la force de la terre. Pour le meilleur et pour le pire. L'île est devenue mon pays de prédilection. Un paradis de l'enduro, désert et sauvage. L'Islande, c'est le bien-être de l'âme et cela me fait voir le monde sous un jour nouveau.