La nature sauvage à perte de vue. Il fait chaud et c'est fatigant. C'est notre dernier jour de voyage. Nous nous battons à deux sur la nouvelle Honda Africa Twin à travers le parc national de Theth, dans l'arrière-pays de la ville de Shkodër, au nord de l'Albanie. Le paysage devient plus escarpé, les montagnes plus hautes. Les plus hauts sommets des Alpes albanaises atteignent ici près de 2700 mètres et sont pourtant peu connus... Quatre heures de route pour 80 kilomètres ? Pas de problème en Albanie ! La piste de montagne impraticable SH21 de Koplik à Shkodër en passant par Theth et Kir traverse l'un des paysages montagneux les plus sauvages d'Europe. Elle exige beaucoup de la moto et de son équipage. Chaque centimètre de garde au sol et de débattement vaut ici son pesant d'or. Mais les routes goudronnées sont également un défi. Gabi pense que les routes albanaises ont la plus grande densité de nids de poule d'Europe. Je pense : "Les meilleures conditions pour mettre la nouvelle Honda à l'épreuve dans des conditions de voyage réelles" (voir encadré). "Bong"... Les pierres malmènent le garde-boue du moteur, d'autant plus que nous sommes assis en mode deux personnes et devons surmonter des éboulis, des talons rocheux et des passages d'eau. Des virages serrés combinés à des montées raides et des graviers grossiers rendent la progression encore plus difficile. Rien d'étonnant à cela : la SH21 est classée "Dangerous Road". Heureusement que nous disposons d'une moto adaptée à la piste, de pneus à gros profil et d'une expérience de conduite sur terrain meuble.Sur la route d'accès nord, goudronnée et flambant neuve, nous avons d'abord progressé de manière inattendue jusqu'au col de Thora. Mais le trajet de 70 kilomètres entre Shkodër et Theth dure presque deux heures. Il faut toujours s'arrêter et se laisser imprégner par la beauté sauvage de ce paysage.

Le premier jour Welcome to Albania - quel contraste : une heure seulement après que notre ferry méditerranéen moderne a accosté dans la ville portuaire grecque d'Igoumenitsa, nous effectuons un trajet à bord d'un vieux ferry à câble. Il nous conduit au site de Butrint, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO - une Troie en miniature située au sud de la ville de Sarandë - un témoignage de l'histoire méditerranéenne. Chaque époque y a laissé des traces : Des ruines de l'époque gréco-romaine, vénitienne et ottomane. 20 kilomètres plus loin seulement, l'effervescence de la station balnéaire de Sarandë, haut lieu de la fête du tourisme albanais, vous attend. Dans la baie turquoise avec vue sur l'île de Corfou, tout le monde s'amuse. La promenade du bord de mer se transforme chaque soir en podium (ce que nous ne pouvons pas encore savoir à ce stade) : C'est le cas dans toutes les villes d'Albanie). En fin de journée, on flâne, on bavarde et on fait la fête. Toutes les boutiques sont ouvertes jusque tard dans la nuit, les restaurants et les cafés sont remplis jusqu'à la dernière place. La joie de vivre méditerranéenne domine le quotidien - et ce, bien que ce pays soit considéré comme le foyer pauvre de l'Europe et qu'il ait une histoire mouvementée.Pistes sauvages et temps sauvages Des éboulis glissants me tirent de mes pensées. Jusqu'à présent, nous avons réussi à passer sans tomber. Il ne faut donc pas faire d'erreur de conduite. L'espace devient étroit entre la paroi rocheuse et le précipice de quelques centaines de mètres de profondeur. Les vues vertigineuses sur les montagnes, les vallées et les anciennes fermes d'ermites nous coupent le souffle. Mais de tels abîmes nous ont aussi enthousiasmés ailleurs. Par exemple sur la SH71, qui mène de Maliq à Gramsh, ou sur l'ancienne route de piste SH31, de Peshkopi à Kukës, le long de la rivière Drin. Le trajet de Berat à Permët, en passant par Corova et les gorges d'Osum, a été pour nous une bonne préparation aux passages en gravier plus difficiles du circuit de Theth. Le canyon d'Osum peut d'ailleurs être considéré à juste titre comme l'un des plus spectaculaires d'Europe.Au fond des gorges, un col de gravier inconnu nous attend avec des panoramas de montagne grandioses. Ici aussi, ce sont les contrastes qui caractérisent le pays : La ville de Berat, située à l'entrée de l'aventure de gravier, est une attraction populaire pour les visiteurs, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des plus belles et des plus anciennes agglomérations d'Albanie.Le cœur historique de Berat a été épargné par la rage de modernisation des communistes. En 1961, le dictateur de l'époque, Enver Hoxha, l'a déclarée ville-musée. L'Albanie a été dominée par une bureaucratie stalinienne pendant près d'un demi-siècle. Le parti communiste au pouvoir sous Enver Hoxha s'est maintenu au pouvoir par la terreur jusqu'en 1990. Un crucifix dans une maison était par exemple passible d'une fusillade immédiate, les voitures privées n'étaient pas non plus autorisées. Presque tous les Albanais connaissent quelqu'un qui a été emprisonné ou déporté à l'époque. Le paranoïaque Hoxha a ordonné de bunkériser le pays. On estime à 600 000 le nombre de bunkers construits par un seul homme.De Theth à la vallée de Kir Nous commençons à nous sentir mal à l'aise, la piste devient de plus en plus difficile. Mais le paysage compense tout. Les crêtes tombent ici jusqu'à 1000 mètres dans les vallées, parfois à la verticale ou même en surplomb. De plus, nous pouvons nous imprégner du parfum épicé des pins et des pignons. Il y a quelques instants encore, nous admirions l'eau turquoise vue du ciel et voilà qu'un passage difficile et inattendu nous conduit en lacets abrupts d'abord vers un col, puis dans la vallée du Kir.Mais ce ne sont pas seulement les efforts sur les étapes de piste qui caractérisent notre tour. Dès le début du voyage, nous nous offrons deux jours de farniente luxueux à Sarandë, nous nous détendons sur une plage de rêve dans l'eau translucide de l'Adriatique albanaise et nous explorons le temple de Bektashi (voir encadré). Et le voilà déjà, l'antagonisme albanais : au milieu du centre-ville de Sarandë se trouvent des ruines de construction, nous remarquons des bâtiments abandonnés, des chantiers déserts. D'énormes quantités de câbles électriques et téléphoniques pendent en travers des ruelles. Les immeubles en préfabriqué respirent encore l'odeur du communisme. Des maisons délabrées, il y en a de toutes les tailles et dans tous les états en Albanie. Et pourtant, la ville nous a fascinés. Bien sûr, elle est aussi bien placée pour découvrir la Riviera albanaise en moto. La route de Vlorë monte en de nombreux virages jusqu'au col de Llogara. À quelques kilomètres seulement de la côte de la mer Ionienne, des sommets de plus de 2000 mètres d'altitude s'élèvent ici. Les vues enivrantes provoquent une fois de plus d'innombrables arrêts photo. L'infrastructure albanaise relativise de toute façon notre idée de la vitesse de croisière : les 60 kilomètres à vol d'oiseau se transforment presque toujours en plus de 100 kilomètres de route. Les lignes sinueuses entre ces points sont donc aussi synonymes d'itinéraires de rêve pour les motards sur l'asphalte.Le dernier jour Depuis le village de Theth, nous avons roulé deux heures et parcouru à peine 38 kilomètres. Nous continuons péniblement à zigzaguer sur la piste caillouteuse. Les virages s'enchaînent dans le canyon encaissé. Nous devons sans cesse traverser des sections d'éboulis en pente. Parfois à travers des graviers profonds, parfois sur des rochers étagés. Le moteur s'accroche à l'accélérateur de manière douce et contrôlable. Les bosses font pomper l'arrière, le garde-boue du moteur touche les rochers avec fracas. Demain, c'est donc notre dernier jour en Albanie. Nous cherchions une aventure en enduro, nous avons trouvé une perle (encore) inexplorée des Balkans. Nous avons visité des temples, des églises et des mosquées, nous avons visité des villes et relevé des défis de conduite, nous avons traversé de magnifiques paysages de montagne, tout près de la frontière grecque, jusqu'à la ville de la bière Korçe.Nous avons ensuite quitté le lac d'Ohrid, zigzagué jusqu'à Shkodër en passant par Kukës, et même traversé les gorges de Koman en ferry à partir de Fierzë. Nous avons réussi. Ici, à Kir, l'asphalte commence. À partir de maintenant, on se dirige tranquillement vers la côte adriatique. Le ferry de Durrës à Ancône nous attend. Mais nous n'atteindrons pas notre destination aujourd'hui. Pneu crevé. L'Albanie nous réserve toujours des surprises. Mais demain est encore un jour.

La Honda CRF 1000L Africa Twin à l'aventure en Albanie On a déjà beaucoup écrit sur la nouvelle Africa Twin depuis que Honda a présenté pour la première fois l'enduro de voyage en octobre 2015 sur les pistes du petit désert du Karoo en Afrique du Sud. Sûrs de leur fait, les Japonais ont concocté pour l'occasion un parcours de pistes qui n'a pas manqué de piquant. Des passages profonds de sable mou aux pistes de gravier, tout y était pour donner des sueurs froides aux journalistes de la presse mondiale réunie. le potentiel off-road de ce 1000 à crampons. En me déchaînant sur le terrain sud-africain, je me suis demandé comment cette machine se comportait en dehors des terrains de jeu enduro. Là où ça compte - lors d'un voyage d'aventure, chargé à bloc avec tente, batterie de cuisine, outils et, et, et - sur des pistes hors des sentiers battus avec une assurance annulation de voyage.De cette façon de penser, qui se nourrit de l'expérience d'une traversée de l'Afrique et de quatre traversées du Sahara à moto, ma décision a été rapidement prise : si un tel test d'endurance devait avoir lieu, il devrait se dérouler dans des conditions que les aventuriers à moto de la vraie trempe rencontrent. Dans ce milieu, le "less is more" est le principe suprême. Un principe qui joue un rôle dominant dans l'acquisition de l'équipement de voyage comme de la machine.Moins, c'est plus : Moins de cylindrée, moins de poids, moins de technique, moins de réparations. Il était donc clair que la version de base de la nouvelle Africa Twin, et non la version DCT avec boîte de vitesses automatique, serait la moto de choix des aventuriers. Sa technique plus simple et son avantage de poids de 10 kilogrammes font pencher la balance en sa faveur.ABS, contrôle de traction, injection... l'aventurier n'a pas besoin de plus de fonctions électroniques et se réjouit du châssis conventionnel de l'Africa Twin : chargé à bloc et avec un passager, le comportement d'amortissement souhaité à l'avant et à l'arrière peut néanmoins être réglé de manière fixe. Un tournevis suffit. À l'arrière, la précharge du ressort se règle facilement à l'aide d'un volant. La courbe caractéristique de la compression peut également être modifiée. Malheureusement, l'amortisseur monobloc n'est pas adapté à la présence d'un passager et de bagages : La précontrainte du ressort, réglée à l'aide d'une molette sur la charge maximale et la détente à fond - et pourtant, on ne peut pas nier que l'arrière oscille, aussi bien sur les routes à nids-de-poule que sur les pistes. Pour ceux qui aiment rouler à deux et avec des bagages, il n'y a pas d'autre choix que d'investir dans un accessoire ou dans un système de valises digne de ce nom. Car les coffres en plastique d'origine Honda sont pour le moins décevants. Certes, elles s'adaptent parfaitement à l'arrière et aident ainsi à centraliser les masses (de bagages) (contrairement aux conteneurs en aluminium de nombreux fournisseurs de moto). Cependant, le plastique des valises Honda est beaucoup trop mou. Leur manipulation est compliquée, elles ont des arêtes vives, ne sont pas étanches, n'ont pas de sangles pour fixer le chargement dans la valise et le système de fixation est un jeu d'enfant. Les valises claquent, car elles oscillent dangereusement autour de leur axe transversal dans les supports des porteurs. Nous avons dû envisager de perdre les conteneurs à bagages sur le terrain cahoteux que nous réservent les pistes d'Albanie. Nous demandons donc de l'aide à un garage Honda près d'Ulm. La seule solution est de réduire le jeu du mécanisme de fixation à l'aide de tuyaux d'arrosage coupés. Cela fonctionne. Mais par précaution, nous préférons fixer les boîtes aux plaques de repose-pieds à l'aide de sangles d'arrimage.Ce qui nous a plu dans l'Africa Twin  Propriétés tout-terrain, débattement, confort sur longue distance et sur autoroute Agilité en virage, caractère du moteur en tout-terrain, protection contre le vent, freinage Menus de bord, consommation de carburant, autonomie, finition de la moto Poids du véhicule, charge utile, possibilités de fixation des bagages et du GPS Cela ne nous a pas convaincus  Système de valises, système de portage, pas de rappel automatique des clignotants Écran LCD peu lisible, bouton d'avertisseur sonore qui entre en collision avec la sacoche de réservoir Système de clés, positionnement des repose-pieds du passager sur le terrain Jambe de suspension en mode deux personnes, contrôle de traction en mode III

 

Infos voyages Albanie Entrée dans le pays : Aucun visa n'est nécessaire pour les voyageurs en provenance de Suisse et de l'UE. Le document de voyage doit être valable au moins six mois. Une carte verte d'assurance et une plaque d'immatriculation nationale pour le véhicule sont obligatoires.Arrivée : Il est possible de traverser l'Autriche et l'Italie pour se rendre à Trieste. Deux fois par semaine, un ferry part d'ici pour Durres en Albanie. Il existe également des ferries au départ d'Ancône (www.directferries.de). Le voyage en voiture à travers les nombreux pays intéressants des Balkans est également une expérience à ne pas manquer.Généralités : L'Albanie est un pays sûr et accueillant pour les voyageurs. Les précautions habituelles en voyage suffisent amplement. La langue nationale est l'albanais et la monnaie le lek. Presque partout, vous trouverez des personnes qui parlent anglais.Temps de voyage : La plus belle période se situe entre mai et juin. En juillet et août, il fait très chaud.Faire de la moto : Les routes sont parfois en très mauvais état. Il faut toujours s'attendre à des chantiers non sécurisés, des gravats, des plaques d'égout manquantes, des piétons, des animaux, des charrettes et des gravillons. Les cartes ne sont souvent pas fiables. Les Albanais sont pour la plupart des conducteurs avertis, mais parfois aussi un peu téméraires.Moto Si l'on veut rouler sur des pistes, il faut absolument posséder une moto à gros pneus adaptée à cet usage et emporter des démonte-pneus, une pompe à air, un kit de réparation et une valve de pneu de rechange. Un petit sac à dos de réservoir n'est pas mal non plus. Les modèles avec des poches latérales (Touratech) ont fait leurs preuves. Pour les bagages arrière, nous prendrions un grand rouleau à bagages imperméable et des sacoches de selle.Nuitées : Il y a de très bons hôtels dans toutes les grandes villes et dans les stations balnéaires du lac Ohrid et de la côte. Les bons campings sont peu nombreux.Guide de voyage : J'ai aimé le guide de voyage Albanie de l'équipe Hobo ; ISBN : 978-3-00-043017-6

 

Tolérance entre musulmans et chrétiens - L'Albanie, un signe d'espoir pour le mondeLe christianisme a pénétré en Albanie très tôt après sa naissance. Des découvertes témoignent d'édifices religieux datant du 6e siècle. A partir du 16e siècle, il a été relégué au second plan par l'islam, qui deviendra la religion la plus répandue dans cette région sous la domination de l'Empire ottoman. Selon des estimations, les chrétiens orthodoxes représentent aujourd'hui 20 % des 3,2 millions d'Albanais, et les catholiques à peine 10 %. Environ 60 % des Albanais se réclament aujourd'hui de l'islam sunnite. Malgré la coexistence de plusieurs communautés religieuses, l'Albanie n'a jamais connu de polarisation hostile au sein de la population, mais des évolutions culturelles et sociales différentes.Au carrefour de l'Occident et de l'Orient Le refus de se laisser absorber par un quelconque fanatisme religieux a donné naissance, à partir du 14e siècle, à un monde de croyances et de pensées propre à l'islam. Environ huit pour cent de tous les musulmans d'Albanie sont aujourd'hui des bektashi. Avant la déclaration de l'État athée, il existait environ 300 monastères et tekken (maisons religieuses). Ensuite, la plupart des lieux saints des Bektashi ont été détruits et seuls six religieux ont survécu jusqu'à l'effondrement de la dictature communiste. Les Bektashi n'ont rien à voir avec les wahhabites radicaux, qui s'inspirent de l'Arabie saoudite. Ce qui les dérange, c'est leur intolérance religieuse - et il ne viendrait pas à l'idée des Bektashi de se casser la tête pour une vérité ultime. En effet, la tolérance religieuse à l'égard de tous ceux qui ont une autre croyance est leur principe directeur.Mariages interreligieux ne sont donc pas rares, alors que c'est rarement le cas dans la plupart des pays à population musulmane.La prière des Bektashi L'alcool n'est pas interdit et les hommes s'assoient à côté de leurs femmes non voilées lorsqu'ils prient. Chaque année, les Bektashi célèbrent leur plus grande fête pendant une semaine au mont Tomorr, près de Berat.