D'immenses paysages montagneux, des pistes difficiles, des localités bizarres, des vestiges communistes et des gens engagés. La Géorgie, c'est tout cela et bien plus encore, un pays qui est un paradis pour les enduro-randonneurs.

À LA RECHERCHE DENous sommes tombés sur www.caucasus-enduro.com et avons tout de suite eu envie de faire un voyage dans les montagnes du Caucase, plus précisément en Géorgie. Après une première prise de contact, nous constatons rapidement que nous sommes tombés sur un organisateur local fiable et très motivé, qui peut nous offrir une aventure inoubliable à des conditions abordables, et le tour de 10 jours est déjà réservé.Nous prenons l'avion via Istanbul pour Tbilissi, où Gio, l'un de nos guides, vient nous chercher à 5 heures du matin. Après un copieux petit-déjeuner et une sieste à l'hôtel, nous parcourons les 160 premiers kilomètres jusqu'à Kazbegi sur nos quatre roues, car les motos ne nous attendent que là-bas. Après de brèves escales culturelles, nous arrivons à Kazbegi en fin d'après-midi. Nous y prenons une chambre dans une guesthouse et partons immédiatement tester nos KTM.EN HAUT DE LA MONTAGNELe lendemain, nous partons enfin pour la première fois sur le terrain. Des températures délicieusement fraîches sont attendues, car nous évoluerons principalement à plus de 1700 m d'altitude pendant la quasi-totalité de l'excursion. Nous explorons la région de Kazbegi et longeons d'abord une étroite vallée jusqu'à ce que la route s'élève et nous mène dans les montagnes. Entre-temps, nous sommes rejoints par Levan, notre deuxième guide, qui voyage également en partie avec nous à moto, mais qui, lors des étapes de transfert, passe à quatre roues pour transporter les bagages et la moto de rechange. Avec son minuscule pick-up Suzuki 4×4, qu'il appelle affectueusement Bad Ragazzi (petit homme fort), il nous surprendra encore plusieurs fois.Après quelques kilomètres seulement, nous sommes déjà confrontés à notre première grande tâche : nous devons traverser un ruisseau de montagne qui a un débit assez important et un courant effrayant. Gio surmonte le ruisseau avec plus ou moins de brio, tandis que je suis la deuxième et que je donne beaucoup de travail dès le début. Je m'élance avec élan pour la traversée, mais l'élan est bientôt terminé - et je me retrouve coincée au milieu du ruisseau. Comme ma KTM est un peu trop haute (ou mes jambes trop courtes), je n'ai pas une position très sûre et, après quelques secondes seulement, le courant m'arrache la moto sous le derrière, si bien que je me retrouve avec la moto en train de plonger.Après cela, bien sûr, rien ne va plus, et le temps que les outils et la bougie de rechange arrivent sur place et que tout fonctionne à nouveau, nous perdons presque une heure. En revanche, je peux déjà sécher un peu au soleil. La course folle par monts et par vaux se poursuit encore un bon moment, jusqu'à ce que nous décidions de battre en retraite après avoir traversé plusieurs rivières et longé un lac de montagne.TERRASSES FRITTÉES À PARCOURIRAu-dessus de Kazbégui, à l'ombre de la troisième plus haute montagne de Géorgie, le Kazbek (5047 m), trône une imposante église monastique, et nous ne manquons évidemment pas de gravir cette colline pour l'admirer de plus près.Le lendemain, nous explorons la vallée du Truso, dont le point fort est sans conteste les terrasses de concrétions (terrasses qui se forment généralement à partir de dépôts calcaires). Alors qu'on les connaît surtout en Turquie, où l'on ne peut y pénétrer que pieds nus et où l'entrée est bien sûr payante, on y accède gratuitement dans la vallée du Trust et on peut même y circuler. Des taxis 4×4 remplis de touristes sont garés au milieu de ces dépôts minéraux blancs comme neige, et c'est une sensation très étrange que de les escalader en moto.Au fond de la vallée, nous sommes ensuite arrêtés à un poste-frontière géorgien/russe et forcés de faire demi-tour. Les hommes armés sont tous pacifiques, tant qu'on ne sort pas l'appareil photo, ils n'aiment pas ça. Sinon, il n'y a rien à craindre. Le lendemain, il faut déjà faire ses valises et déménager. Tandis que Bad Ragazzi se dirige en cahotant vers Akhmeta avec nos bagages par le chemin le plus direct possible, nous cherchons bien sûr à nouveau à relever le plus de défis possible : il s'agit de grimper des pentes raides et rocailleuses et de traverser des ponts criminels pour atteindre l'un des plus grands domaines skiables de Géorgie. Les préparatifs pour la compétition d'enduro qui doit s'y dérouler dans les prochains jours sont déjà en cours. Je termine finalement la journée par un bain rafraîchissant dans le lac. Le soir, nous prenons un bon repas à la guesthouse avant de nous coucher, la mort dans l'âme. La nourriture en Géorgie est d'ailleurs étonnamment digeste. Nous n'avons jamais eu de problèmes d'estomac et l'eau peut être bue directement au robinet, sauf dans les grandes villes. Si vous aimez les concombres et les tomates, vous êtes bien nourris.ÉPREUVE DES NERFS ABANOPASSLe lendemain, nous partons d'Akhmeta en direction de Tusheti et finalement d'Olmeta en passant par le col d'Abano. Le col d'Abano (2850 m) est le plus haut col praticable du Caucase, et il faut avoir les nerfs solides. La route est extrêmement exposée et serpente à des hauteurs vertigineuses, il faut s'attendre à tout moment à une circulation en sens inverse de toutes sortes. Pour calmer un peu nos nerfs, nous pouvons entre-temps faire une pause près de sources chaudes et nous reposer un peu dans un bain très original.A Olmeta, nous prenons une chambre dans une très belle guesthouse et, en attendant Bad Ragazzi avec nos bagages, nous faisons une rencontre incroyablement passionnante : une jeune femme de Singapour arrive avec sa Vespa. Comment elle a réussi à passer le col d'Abano reste pour nous un mystère. Et elle nous raconte des histoires passionnantes sur son voyage. Cela fait 14 mois qu'elle est en route, elle a visité le Népal, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, etc., et tout cela avec sa Vespa et des tonnes d'excédents de bagages. Elle n'a pas de projets et veut voyager jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'argent ou que sa Vespa rende l'âme. Nous passons ainsi une soirée très divertissante.À LA RENCONTRE DE LA POPULATION LOCALELes deux jours suivants, il s'agit d'explorer la région de Tusheti. Bad Ragazzi est en pause pour le moment et nous sommes à nouveau accompagnés par les deux guides à moto. Levan a grandi à Tusheti et possède une guesthouse dans une vallée latérale isolée, que nous voulons bien sûr voir de plus près en route. Il s'avère qu'en juillet, elle est encore en pleine pause hivernale, mais c'est un endroit très reposant. Le fait d'être accompagnés de guides locaux présente pour nous des avantages réjouissants : On prend le thé chez l'un des cousins, on discute avec l'autre et on se sent vraiment à sa place. Les vallées du Tusheti sont époustouflantes. C'est typique de notre tour : on entre et on sort souvent d'une vallée. Mais nos guides le font intelligemment. A l'entrée, nous roulons la plupart du temps à travers champs, et nous pouvons passer partout, que ce soit sur un chemin ou non, dans les hautes herbes ou les marais, tout est permis. Ce n'est qu'au retour que nous prenons généralement la piste régulière, de sorte que nous n'avons jamais l'impression de faire deux fois la même chose. Après avoir dû faire demi-tour un peu plus tôt dans la deuxième vallée en raison du niveau d'eau élevé d'une rivière, nous décidons de franchir simplement la montagne entre les deux vallées. C'est incroyable que cela fonctionne ! Nous nous frayons un chemin plus ou moins direct jusqu'en haut, à environ 3500 m, et parcourons ensuite la crête sur plusieurs kilomètres, ce qui nous offre une vue imprenable sur les deux vallées. Là-haut, il n'y a rien, juste nous, nos motos et, de temps en temps, quelques chevaux ou moutons, ainsi que cette vue indescriptible. Pour terminer la journée en beauté, nous avons une petite surprise dans nos assiettes le soir. Alors que nous nous demandions le matin comment un coq hyperactif, qui chante tous les jours à cinq heures et demie, pouvait être toléré dans une guesthouse, nous avons été détrompés dès le soir. Il semble qu'il ait depuis longtemps poussé la propriétaire à bout. Lorsqu'il s'avère que le bonhomme ne sait pas quoi faire de ses dames, il se retrouve dans la marmite.BAD RAGAZZI DANS LA TEMPÊTE DE GRÊLELe lendemain, Bad Ragazzi fait à nouveau une entrée remarquée. Nous ne comprendrons jamais comment ce petit véhicule a réussi à franchir deux fois le col de l'Abano avec tout son chargement. Alors que nous franchissons le col à pied plus ou moins sec, Levan et Bad Ragazzi, qui voyagent un peu plus lentement, sont pris dans une tempête de grêle. Nous, en revanche, sommes accompagnés tout au long du voyage par un Dieu de la météo bienveillant et, bien que la Géorgie soit connue pour ses changements de temps rapides, nous ne sortons pas une seule fois nos vêtements de pluie.Notre chemin nous mène à Telavi, où nous passons déjà notre dernière nuit dans une guesthouse en dehors de la capitale. Le dernier jour de notre circuit nous ramène à Tbilissi en passant par les montagnes Tsivi. Le trajet est à nouveau très aventureux et fatigant, car nous parcourons les premiers kilomètres dans le lit d'un ruisseau asséché. Se frayer un chemin dans ce désert de pierres demande beaucoup de force musculaire. La chaîne de montagnes que nous traversons ensuite est caractérisée par des parois abruptes. En fait, tout est très vert, mais comme le sous-sol est très sablonneux, des flancs entiers de montagne ont glissé à plusieurs reprises, formant d'énormes vallées. On se tient en haut des arêtes de démolition comme sur de gigantesques congères.UN TOUR D'HORIZON D'ENDRUODe retour à Tbilissi, il fait une chaleur étouffante et nous nous rafraîchissons un peu en nous baignant dans le lac près de la ville, avant de rentrer à l'hôtel. Comme nous nous sommes un peu trompés lors de la réservation du vol de retour, il nous reste encore un jour malgré la fin du circuit et nous pouvons encore ajouter un tour d'enduro dans la région de Tbilissi. Ceux qui pensent qu'il est possible de faire de l'enduro dans une ville de plus d'un million d'habitants se trompent lourdement. En effet, depuis l'hôtel, qui se trouve certes au cœur de la ville, mais en quelque sorte à la périphérie, nous roulons pendant deux minutes sur l'asphalte, puis nous nous retrouvons à nouveau quelque part dans la forêt. Nous nous frayons un chemin sur des sentiers étroits pour gravir une colline que nous longeons ensuite le long de la crête avec une vue gigantesque sur la grande ville. Le lendemain, dernier jour, nous reprenons nos quatre roues et explorons encore quelques sites historiques autour de Tbilissi, avant d'être invités à la soirée de bienvenue et d'être conduits à l'aéroport après un copieux repas accompagné de musique live locale. Il ne nous reste plus qu'une longue nuit pour rentrer chez nous et nous rendre compte une fois de plus du luxe dont nous avons été gratifiés ici.