Sur Gran Canaria, il est toujours temps de voyager ! Ici, il y a un réseau de 80 kilomètres de voies rapides - et sinon, presque uniquement des petites routes avec des virages bien dosés.

- Texte : Hélène Lundgren - Photos : Binge Eliasson et Hélène Lundgren

 

Le photographe Binge Eliasson et moi nous rencontrons dans le garage du Suédois Krister Carlsson à Las Palmas (Grande Canarie / E). Il loue des motos et propose également des visites guidées de l'île canarienne.

 

 

Gran Canaria a beaucoup de belles routes, mais il faut savoir où elles se trouvent. Il est déjà arrivé que des gens louent des motos, mais qu'ils ne roulent ensuite que sur les grandes routes, car ils ne savent pas où trouver les plus belles routes. C'est pourquoi, pour beaucoup, c'est un avantage de participer à un tour guidé, explique Krister Carlsson, qui vit sur l'île depuis 1984.

Pas de mouches

Nous quittons rapidement Las Palmas sur une Harley-Davidson Dyna Switchback. Krister nous accompagne et nous faisons notre premier arrêt café au bar Nardi Cafeteria. C'est ici que les motards de Las Palmas se retrouvent le week-end avant de partir en tournée. Beaucoup de motards se donnent rendez-vous ici et c'est génial de pouvoir rouler toute l'année. Gran Canaria a un climat doux. Et il n'y a pas de mouches, ce qui permet de rouler la plupart du temps avec la visière ouverte. De plus, de nombreux circuits sont équipés de glissières de sécurité pour protéger les motards, rapporte Krister.

 

 

Il ne faut pas longtemps pour que nous nous retrouvions sur les premières routes secondaires sinueuses. Nous suivons une vallée et la route nous fait bientôt monter dans les montagnes. L'air se rafraîchit tandis que nous passons devant la ville de Santa Brigida et le cratère volcanique Caldera de Bandama, profond de 200 mètres, sur notre route vers le point de vue Pico de Banda. Ici, nous profitons de la vue magnifique sur la vallée avec ses oliviers et ses vignobles. Peu à peu, l'estomac se fait sentir, il est temps de manger. Heureusement, il y a quelques bons restaurants dans la région. Nous optons pour la Casa Martell, qui est déjà dirigée par la cinquième génération. Une bonne décision, surtout les desserts que nous recommandons vivement. Pendant que nous en dégustons un, Krister se remet à parler de sa nouvelle patrie.

 

 

En hiver, pratiquement tous les habitants montent à la montagne et, les week-ends d'été, la plupart descendent à la plage. Cela signifie qu'il est presque toujours facile de trouver des places de parking dans les grandes villes, explique notre guide.

Le bar de Fernando Alonso

Nous poursuivons notre route vers Teror. Le bar Paco est un autre lieu de rencontre très apprécié des motards, même la légende de la Formule 1 Fernando Alonso y a régulièrement séjourné. Du moins pendant un certain temps, car son ex-femme est originaire de ce village. Aujourd'hui encore, certains fans s'y rendent dans l'espoir de rencontrer leur idole.

 

 

Mais il y a une raison bien plus valable de se rendre en pèlerinage dans la jolie zone piétonne aux balcons pittoresques et sur la place du marché Plaza del Piño : la basilique datant de 1767 est considérée comme un lieu de pèlerinage, car elle a été dédiée à la "Virgen del Pino" (Vierge du pin). Depuis plus de 500 ans, des hordes de fidèles affluent chaque année début septembre dans ce village de montagne de Gran Canaria pour se recueillir. Cette fête est considérée comme l'événement religieux le plus important des Canaries.

 

Une courte visite doit nous suffire, car nous continuons vers Firgas. Là, nous nous arrêtons pour admirer un escalier de 30 mètres de long avec une cascade ruisselante, des fleurs et une fontaine commémorative. Nous regardons également autour de nous sur la route, car des vues miniatures des sept îles canariennes avec leurs paysages typiques y sont fixées. De plus, il y a des panneaux de toutes les communes et de jolis bancs colorés.

 

 

Firgas est également connue pour sa source d'eau, exploitée depuis plus de 500 ans, qui produit chaque jour environ 200 000 litres d'eau minérale en bouteille, vendue sur les îles. Nous nous dirigeons ensuite vers la côte, dont nous apprécions particulièrement la vue, car nous pouvons observer le soleil se coucher peu à peu derrière les montagnes.

Route de gravier cahoteuse

Peu après Agaete, une route de terre un peu cahoteuse serpente dans la vallée et nous amène à la Villa Las Longueras, où nous passerons la nuit. Il s'agit d'une ancienne ferme entourée de montagnes majestueuses à l'extérieur et décorée de beaux meubles à l'intérieur. Elle est aujourd'hui gérée par une famille noble de la cinquième génération. Au fil des décennies, elle a accueilli des ministres, des évêques et des toreros célèbres. Aujourd'hui encore, presque tout ce qui est nécessaire est cultivé dans le jardin. Nous avons été particulièrement séduits par les avocats oranges.

 

 

L'ancien sentier royal "Caminos Reales" passe également à proximité. De nombreux touristes partent d'ici pour une randonnée d'une journée dans la réserve naturelle. Vu l'heure, nous y renonçons et préférons savourer un verre de vin sous les étoiles scintillantes. Krister est rentré à Las Palmas et nous profitons du magnifique calme.

Oranges directement de l'arbre

Le lendemain matin, le soleil brille et Binge et moi montons à pied jusqu'au beau jardin de cactus derrière la maison, où poussent des cactus géants aux motifs inhabituels. Le petit-déjeuner est composé de fruits frais. Juste avant de partir, je cueille encore quelques oranges directement sur l'arbre comme snack sain pour la route. Dans l'air frais du matin, toute la vallée sent bon l'oranger et l'eucalyptus. Ici, il y a cinq zones de végétation, ce qui est unique.

 

Nous montons ensuite vers le village de San Pedro, avec un arrêt à la ferme-épicerie La Laja. Aujourd'hui, on y trouve des mangues et des avocats. On y produit également du vin et il existe même ici la seule plantation de café d'Europe. On nous explique que les grains de café ne sont cueillis qu'après trois ans et qu'il faut sept kilos de ces grains pour obtenir un kilo de café. Les grains sont séchés pendant 30 jours, puis placés à la main dans une machine spéciale qui les torréfie. Le café n'est vendu que sur place et dans le grand magasin Corte Inglés de Las Palmas.

 

 

La ferme dispose encore d'une source d'eau d'où jaillit de l'eau minérale avec peu de "blubb". Nous nous asseyons encore un moment au soleil et buvons une tasse de ce café unique, au goût très doux, qui convient parfaitement à une matinée aussi merveilleuse.

Sardines fraîches au bar de la plage

Après l'injection de caféine, nous mettons le cap sur la côte nord-ouest de Gran Canaria et traversons en chemin toutes sortes de maisons carrées colorées. Le long de la route se trouvent de nombreuses serres aux sols métalliques, sur lesquelles des films plastiques cassés flottent au vent. Notre prochaine destination est le paisible village de pêcheurs de Sardine del Norte, caché dans une petite baie où de hautes vagues viennent s'échouer sur la plage à notre arrivée. Nous nous asseyons au petit bar de plage en bord de mer et commandons une assiette de sardines fraîchement pêchées. Après cette collation plus que délicieuse, je décide de faire un petit plongeon dans la mer, après tout, il fait bon et le soleil se montre sous son meilleur jour. C'est une excellente décision. J'apprendrai plus tard que l'endroit est très apprécié des plongeurs et des amateurs de snorkeling, car on peut y découvrir des raies pastenagues, des hippocampes et des anémones de mer géantes.

 

 

Nous poursuivons notre route vers le village de Las Nieves et nous arrêtons à nouveau sur une plage tranquille où quelques habitants se prélassent au soleil. Je suis surpris de voir que l'on peut voir Ténériffe d'ici. Toutefois, je découvre aussi les bateaux bien remplis qui amènent les touristes sur l'île voisine. Le panorama est unique : les montagnes sont noyées dans une légère brume, dont les embruns de la mer sont responsables - et la route est également un plaisir. C'est ici que commence ma route préférée sur Grande Canarie : elle nous mène le long d'un paysage côtier impressionnant, toujours au bord de falaises abruptes. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gros camions sur la route, qui nous coupent régulièrement la vue. Mais Binge, mon chauffeur, ne se laisse pas déconcerter par cela et danse littéralement à travers les virages. C'est merveilleux de voir avec quelle facilité il conduit sa lourde Harley sur l'asphalte.

 

 

Peu après, nous passons devant de gigantesques plantations de bananes et oublions que les fruits dépassent d'un plastique hideux. Avant Mogan, nous changeons de route et prenons une route sinueuse qui nous mène à nouveau vers les montagnes. Le soleil est déjà sur le déclin et les sommets des montagnes s'embrasent au couchant. Nous roulons dans une forêt de pins. Les branches semblent pousser directement sur le bord de la pente.

 

 

Peu à peu, la nuit tombe et Binge accélère. La route est maintenant très étroite et serpente le long de petits lacs. Au village d'Ayacata, nous tournons à l'ouest en direction de Tejeda et arrivons ainsi sur la route GC 605. Lorsque nous arrivons à notre petit hôtel, à une altitude de 920 mètres, il fait déjà nuit noire. La propriétaire nous attend déjà. Heureusement pour nous, elle tient également un petit restaurant et nous apprécions de goûter à ses spécialités locales : il y a un bouillon, de la viande avec des haricots et, en dessert, du gofio de almendras, une pâtisserie à base d'amandes et de gofio, une farine de maïs faite de grains grillés. Les habitants les mangent volontiers et beaucoup ici, mais pour nous, étrangers, il faut un peu s'y habituer.

Vignobles et vergers de Gran Canaria

Le lendemain matin, nous nous réveillons avec le meilleur temps possible - un ciel bleu, beaucoup de soleil - et donc de bonne humeur. Nous profitons de la vue fantastique sur les vignobles et les vergers qui s'étendent loin dans la vallée. En arrière-plan, on distingue bien la pointe caractéristique du Roque Noble, haute de 1811 mètres. Nous nous dirigeons d'abord vers le village de Tejeda, dont la place principale abrite une petite église d'un blanc éclatant. Aux abords du village, des fleurs de la passion serpentent le long d'un mur et, sur les pentes, les fans d'histoire pourront découvrir des grottes, des tombes avec des gravures rupestres et toutes sortes d'autres vestiges archéologiques.

 

 

Centre de l'île

Mais nous rassemblons nos affaires et montons sur l'une de ces routes de montagne raffinées jusqu'au village de Cruz de Tejada, situé à 1500 mètres d'altitude et censé marquer le centre de l'île. C'est là que nous retrouvons Krister. Il a amené quelques-uns de ses copains du chapitre Harley-Davidson local : Carlos Castilla apparaît sur une Road King vert menthe pimpante de 1994 et Jose Rafael Garcia Fiol sur une Road Glide Econ orange vif de 2009. "Nous avons plus de 80 membres. Entre 30 et 50 personnes se présentent généralement à nos réunions mensuelles", nous explique Krister. "Nous sommes tous fous de moto et partons toujours en vacances sur nos Harleys. Certains d'entre nous sont même partis d'ici jusqu'au Cap Nord", ajoute-t-il fièrement.

 

 

Ensemble, nous poursuivons notre route. Non loin de là, nous apercevons une colline de lave noire et des pins qui semblent sortir du cratère d'un volcan heureusement éteint. À Artenara, nous nous rafraîchissons avec quelques boissons fraîches et profitons de la vue magnifique sur le paysage montagneux ensoleillé. Nous descendons en toute décontraction en direction de Tejeda et passons devant des formations rocheuses inhabituelles que nous n'avions pas remarquées hier lors du trajet dans l'obscurité. Le paysage me rappelle beaucoup le Far West américain.

Combien de virages y a-t-il à Gran Canaria ?

À Santa Lucia, nous devons déjeuner. Il y a des méga-portions de viande et de poisson. Pendant que nous nous régalons, nous nous demandons combien de virages il peut y avoir en tout sur Gran Canaria. "Ici, ce n'est pas la Hollande", commente sèchement Eva, la serveuse. Devant notre regard étonné, elle se met à rire à gorge déployée. Après cette longue pause, nous atteignons la "route des 1000 virages". Il s'agit probablement de la route panoramique la plus connue de Gran Canaria et elle relie Santa Lucia à Agüimes. Soudain, José a un problème avec sa pompe à essence et Krister décide de rester avec lui pour l'aider. Nous continuons donc l'exploration seuls et prenons la direction de Las Palmas.

 

 

En chemin, nous nous arrêtons encore une fois dans le village de pêcheurs rustique de San Cristobal. Ici, les vagues se déchaînent et les maisons brillent de mille couleurs au soleil. Théoriquement, on pourrait aussi rentrer à pied dans la capitale en suivant la promenade - la silhouette est déjà bien visible. Mais nous remontons naturellement sur notre Harley et retrouvons même sans problème le garage de Krister. Nous y déposons notre vélo de location et nous nous mettons en route - à pied tout de même - vers notre hôtel, situé directement sur la plage de Las Canterneras.

 

Papas arrugadas

C'est notre dernière soirée sur l'île et comme nous sommes d'humeur à faire la fête, nous commandons du vin local, accompagné de poulpe grillé, de poivrons et de "papas arrugadas". C'est l'un des plats nationaux traditionnels de Gran Canaria. Il s'agit de pommes de terre en robe des champs en croûte de sel, servies avec du mojo verde et du mojo rojo, les deux sauces typiques des Canaries. Pendant le repas, nous passons en revue les jours passés et Binge avoue : "C'est quand même dommage. Je suis déjà venu plus de 20 fois et je ne savais pas jusqu'à présent à quel point c'est génial de rouler en moto sur l'île". Heureusement qu'il le sait maintenant.

 

 

 

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