Avec un motard turc de Basse-Rhénanie en visite chez ses nombreux parents en Turquie. Un voyage à la découverte de paysages fascinants et de réalités de vie très différentes.

Nous sommes en Turquie et Mehmet Colak, que ses amis appellent simplement Mokka, est sans aucun doute turc. Une barbe mongole, un foulard de pirate (les foulards sont portés par les femmes) et une veste camouflage, comme s'il était militaire. En même temps, cet homme de 44 ans est typiquement allemand : casque pliable, BMW et, dans ses bagages, une roue de secours, comme s'il allait au bout de la civilisation. C'est exactement ce qu'il faut pour un tour dans ce pays où il y a beaucoup de kilomètres à parcourir.

 

 

Et pour rendre visite à ses beaux-parents à Mersin ainsi qu'à sa vaste parenté. Le voyage en voiture : Viersen, Zagreb, Istanbul 2600 kilomètres en 52 heures. Pour la porte de l'Orient avec ses ponts suspendus reliant les continents, pour l'armada de foulards et la question de savoir si ce petit bout de tissu coloré omniprésent n'est qu'un accessoire folklorique à la mode ou un symbole d'immaturité et d'oppression, pour la vieille ville de Sultanahmet et son tourbillon de bazars, pour la Mosquée bleue et Sainte-Sophie, pour la visite déstopante chez le barbier ainsi que pour le pique-nique sur les rives rocheuses du Bosphore avec les amis de la moka Oktay, Saniye et Batuhan - pour tout cela, les lignes disponibles ici sont malheureusement bien trop courtes ...

 

 

Après le prologue à Istanbul, la Turquie est traversée jusqu'à la Méditerranée. Quelque part sur la route, le casque de Mokka disparaît dans la valise système, remplacé par une casquette aérée pour se protéger des coups de soleil.

 

 

"Ici, tu n'as pas besoin de casque..."

Mersin, en Turquie. Gorge d'immeuble, sixième étage d'un immeuble d'habitation, arrivée chez Özdemir. Baiser de la main pour Ana, la belle-mère, profondément vénérée par Mokka comme sa propre mère. Dans le couloir, un petit arbre familial, un porte-photos ornementé, aux "branches" duquel sont accrochées des photos d'identité des parents et de leurs six rejetons. J'ai l'occasion de faire la connaissance de deux d'entre eux, Durdane et Songul, au cours de l'après-midi. Il y a aussi Hamit, propriétaire d'un atelier de réparation de motos et ami de Mokka. En guise de cadeau d'accueil, une nouvelle clé dynamométrique lui est offerte, et le patron lui rend rapidement la pareille en effectuant une petite révision, batterie de rechange incluse, pour la BMW R 1100 RS et en aidant ainsi à remettre en état son ABS défaillant.

 

 

Première visite à la sœur de Mokka, Adalet, puis départ pour la "journée des tantes". Trois kilos de lokum doux et collant sont achetés en guise de cadeau sucré, peu après, un autre casque disparaît dans la valise. "Ici, tu n'as pas besoin de porter de casque", s'étonne le Teuton que je suis, qui continue à transpirer sagement sous son Shoei.

 

 

Même Allah ne garantit pas l'amour à vie

Dans le cimetière de Nacarli, les tombes sont desséchées par la chaleur. Mokka cherche celles de ses parents divorcés. Elles sont très éloignées les unes des autres, car même Allah ne garantit pas un amour à vie. Il continue vers Taskuyu, chez sa tante Ülkye. Son mari est décédé récemment et, dans la douleur, le visiteur étranger est serré dans ses bras, même s'il n'a jamais eu de contact direct avec une "pleureuse".

 

 

 

De retour à Mersin, le fils cadet d'Ana, surnommé avec désinvolture "Murat le tueur" par son beau-frère, sonne à la porte. Le jeune homme de 30 ans, garde du corps au service de politiciens, a derrière lui une carrière dans un commando spécial contre le PKK et raconte des choses qu'il vaut mieux ne pas raconter. Mais d'autres choses parviennent à nos oreilles : l'invitation à un mariage à Kayseri. Nous y allons sans tarder. Et, à peine arrivés, nous voilà partis pour faire le tour de l'Erciyes Dagi. Ce volcan éteint, dont les éruptions ont donné naissance aux paysages délirants de la Cappadoce, culmine à 3917 mètres.

Stress des loisirs

Après avoir fait le tour de l'Erciyes Dagi, il ne reste plus que sept heures le lendemain pour découvrir tous les autres points forts de la Cappadoce, ce monde de tuf fabuleux rempli de cônes rocheux et d'églises rupestres, d'habitations troglodytes et de villes souterraines, que l'homme émerveillé peut même survoler confortablement en montgolfière. L'un des points culminants est le rocher du château d'Ortahisar, haut de 90 mètres. Traversé de grottes et de couloirs, il servait de protection aux premières communautés chrétiennes et pourrait facilement servir de décor au film "La Tour de Babel".

 

 

Mais le point culminant de la Cappadoce est Göreme. Ces formations rocheuses fascinantes ressemblent à une armée pétrifiée de bonnets à pointes, pour laquelle 3300 kilomètres de trajet ne sont pas de trop. Même si 120 minutes plus tard, nous devons nous rendre au mariage à Kayseri dans le Ford Transit de notre hôte Jusuf. Parfois, la famille exige des sacrifices.

 

 

Montagnes et steppes

Pinarbasi, à ne pas confondre avec Pina Colada, est la prochaine destination. Cap à l'est sur 100 kilomètres. Des montagnes et des steppes à perte de vue, probablement jusqu'en Mongolie. Vivement la droite et ensuite, après une visite surprise chez Rabiye, autrefois nourrice de Servet, la femme de Mokka, encore 300 kilomètres jusqu'à Gaziantep. La barre des 40 degrés sera-t-elle franchie aujourd'hui dans le cockpit de ma F 800 GS ? L'asphalte miroite de manière humide, éveillant la nostalgie d'un fjord norvégien. Les flancs des montagnes parsemés d'arbres ressemblent au dos d'un homme densément poilu.

 

Gaziantep, sortie d'autoroute centre, rendez-vous à la mosquée. Des indications un peu succinctes pour une ville de plusieurs millions d'habitants, mais à un moment donné, il apparaît sur le trottoir en faisant un signe de la main : Kadir, chef d'expédition retraité d'une usine de machines textiles. En plus d'un appartement en ville, il possède une maison de vacances dans les montagnes près de la frontière syrienne. Même si cet homme de 65 ans plein de vitalité aime le calme, il y a une histoire qu'il aime toujours raconter.

1969 Travailleurs immigrés

Arrivé en Allemagne en mai 1969 en tant que travailleur immigré et envoyé par des collègues chercher du pain, Kadir ne comprenait qu'à moitié le "bonjour" de la boulangerie, tournait les talons en silence et revenait le lendemain dans l'espoir d'obtenir du pain aujourd'hui, comme promis. Cela s'est répété trois fois, jusqu'à ce que la vendeuse, effrayée par ce taiseux aux cheveux noirs, appelle la police. Celle-ci, accompagnée de l'interprète, s'est presque esclaffée devant la solution de l'énigme.

 

 

Dernière soirée chez Özdemir à Mersin. Tandis que son petit-fils Mercan rappe en imitant son idole 50 Cent, Gizem, 17 ans, me montre la photo sur son téléphone portable d'un jeune garçon pour lequel elle a trouvé le terme de boyfriend dans son vocabulaire anglais rudimentaire. "Bomb", commente l'oncle Murat.

 

 

"Oui, Méditerranée, maintenant c'est ton tour", entonne Mokka pour le retour. L'eau arrive plus vite que prévu. Une bouteille en PET permet à la belle-mère de verser une bonne rasade d'eau derrière les BMW - un symbole traditionnel pour souhaiter bonne route et qui n'est pas sans rappeler la bénédiction avec de l'eau bénite lors d'un pèlerinage à moto.

 

Des visites à la mosaïque romaine de Narlikuyu et à la grotte de stalactites d'Astim - pas mal, mais rien à voir avec la route côtière de Silifke à Gazipasa. "200 kilomètres de virages, des vrais", s'enthousiasme Mokka. On aperçoit Chypre au loin ? La réponse reste dans l'ombre. Au lieu de regarder la mer, le regard se fixe sur les feux arrière des camions, à la recherche d'un espace pour les dépasser. A Aydincik, c'est la fin de la journée, nous trouvons un hôtel sur lequel nous voulons garder le silence.

Comme un cimeterre turc

Le soleil tape déjà à sept heures. La route coupe les flancs de la montagne comme un kilic, une épée turque. Encore 100 kilomètres à parcourir jusqu'à Gazipasa. Quelques jolies plages provoquent la question de savoir si le turquoise vient de la Riviera turque, avant qu'à Alanya, le béton ne laisse sans voix. Si la ville compte normalement 100 000 habitants, elle en compte près d'un demi-million en été. Spectacle tardif de "Einrad-Arif", célèbre cascadeur à moto de Turquie. Il y a des années, Mokka a participé avec lui à des courses d'accélération sur le Drag Strip. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de perdre de la vitesse. Confiant, mon compagnon s'accroupit à l'arrière de la CBR d'Arif. Un tour d'essai autour du pâté de maisons, et puis : les fesses au ciel lors d'un stop réussi.

 

 

Prochain arrêt à Side où, entre l'hôtel Grand Prestige et les vestiges d'un théâtre romain, nous rencontrons Theo, un ancien copain de foot de Mokka. Quel arrière-plan pour la photo souvenir ? "Devant les ruines - nous paraîtrons plus jeunes", déclare Indre, la femme de Theo, pour dénouer le nœud gordien. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'Antiquité, la Turquie est un terrain riche en archéologie, avec des sites comme Troie et Éphèse, Pergame et Pamukkale.

 

 

Même si le pneu arrière du cheval de guerre rouge aurait encore fait plusieurs kilomètres, la RS en reçoit un nouveau. Après tout, à quoi bon connaître Ahmet, ancien mécanicien chez Hamit à Mersin et aujourd'hui patron de son propre magasin de motos à Antalya ? Il n'est pas notre seul interlocuteur là-bas. La belle-sœur de Mokka, Zeynep, qui gagne sa vie comme huissière après ses études de droit, et son mari Hamit, également policier au service de l'État, sont nos hôtes pour deux nuits.

Ce qui est interdit attire

Le lundi matin. Zeynep et Hamit vont au bureau, nous allons à la montagne. Il fait enfin plus frais, 24 degrés seulement à Comaklibeli, à 1560 mètres d'altitude. La route est rugueuse, mais invite chaleureusement à garder les gaz sous tension. Mevlit nous attend à Yesilova. Il y a une petite maison au bord du lac d'excursion Salda Gölü. Pendant la journée, on barbote dans l'eau transparente, et pendant la nuit romantique, on aime pousser dans des endroits discrets sur la rive. "Tout ce qui est interdit est excitant", explique-t-on pour expliquer ce comportement pas forcément conforme au Coran. "Si le sol était sablonneux, tu pourrais vraiment tirer. Mais je n'ai jamais rien vu de tel, c'est comme de la lave", déclare l'ex-motocrossman Mokka, qui revient frustré d'un tour d'essai légèrement raté sur la plage avec sa GS. Le fond peu profond du rivage, qui s'est déjà transformé en piège mortel pour certains baigneurs, est également très dangereux.

 

 

Du lac à la mer. Une descente en douceur à travers les montagnes, pas forcément risquée, mais avec du temps pour d'autres impressions. Quel est le parfum des arbres ? Ah oui, ce doit être l'après-rasage de la visite chez le barbier à Yesilova. Arrivée à Bodrum, la Mecque de la vie nocturne du sud de la mer Égée et, avec son architecture cubique, peut-être la plus grande concentration de morceaux de sucre au monde. Nous sommes assis un peu en dehors de Bodrum, au-dessus de la baie de Karaincir, sur le toit-terrasse d'Ahmet et Tülin, respectivement propriétaire d'un kiosque et professeur de turc originaire de Basse-Rhénanie, qui ont acquis ici une petite maison de vacances paradisiaque avec une vue grandiose sur l'île grecque de Kos.

Quel beau coin de terre. Des voiliers traversent l'image au ralenti, des jet-skis marquent la mer de quelques traces blanches, et ceux qui en ont assez se jettent tout simplement la tête la première dans la piscine. Retour au sérieux de la vie. "Le monde se porterait mieux sans religion", déclare Nebahat, elle aussi enseignante en vacances chez elle, sans faire de son cœur une fosse meurtrière. Une femme impressionnante, dont les opinions courageuses ne manquent pas d'interpeller.

 

72 heures plus tard et 3400 kilomètres plus loin, la police s'arrête devant le garage de la maison, juste derrière moi : "On nous a appelé pour nous dire qu'il y avait une moto avec un feu arrière défectueux". Bienvenue à la maison !

 

Turquie : Infos

• Généralités
  • La Turquie a de nombreux visages, allant des stations balnéaires internationales de la Riviera turque aux villages archaïques des montagnes reculées d'Anatolie. À ce propos : la majeure partie du pays est vallonnée, voire montagneuse, et même ceux qui n'iront pas jusqu'au mont Ararat trouveront des montagnes atteignant près de 4000 mètres d'altitude - et donc une région idéale pour la moto.
• Arrivée
  • Par la route, il faut compter environ 2150 kilomètres de Zurich à Istanbul via Zagreb, Belgrade et Sofia par autoroute (à péage). Pour le retour, il est recommandé de prendre le chemin un peu plus long de Canakkale, en Turquie, à Nis, en passant par la Grèce et la République de Macédoine du Nord ; de là, continuer comme à l'aller. Dans les deux cas, il faut prévoir environ deux jours. Le temps d'attente aux frontières des pays non membres de l'UE est incalculable. Pour ceux qui veulent s'en passer, il est possible de prendre le ferry d'Ancône ou de Brindisi vers Igoumenitsa, au nord de la Grèce, ou directement vers la Turquie, à Cesme, près d'Izmir.
• Temps de voyage
  • Il est préférable d'éviter les températures avoisinant les 40 degrés au printemps ou en automne. Sur les plages de la mer Égée, la saison de la baignade se prolonge jusqu'en octobre. L'intérieur des terres montagneuses autour de la Cappadoce se situe à environ 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait qu'il y fait encore relativement frais en été.
• Passer la nuit
  • Ceux qui n'ont pas la chance d'être accompagnés d'un guide disposant d'un excellent réseau familial, comme Mokka, sont donc souvent logés chez des particuliers : Dans les lieux touristiques, l'offre d'hébergement est très large et correspond généralement aux normes familières de l'Europe occidentale. En dehors de cela, le monde asiatique est souvent un peu différent, mais cela ne devrait pas vraiment effrayer les voyageurs ouverts. Les guides de voyage bien documentés ou bien sûr les portails Internet comme booking.com sont utiles pour trouver une chambre.
• Faire de la moto
  • En principe, les trajets décrits dans le reportage auraient même pu être parcourus avec une Boss Hoss ; toutes les routes sont asphaltées, même si elles ne sont pas toujours aussi pimpantes qu'en Suisse. Il va de soi qu'une enduro de voyage est plus à l'aise dans l'arrière-pays montagneux (et qu'elle incite à des excursions tout-terrain, auxquelles on a généralement renoncé ici en raison du temps) qu'une supersportive. En revanche, il est difficile de comprendre que les limitations de vitesse pour les motos sont moins élevées que pour les voitures : 70 au lieu de 90 sur les routes de campagne, 80 au lieu de 120 sur les autoroutes (à péage).
• Location de moto
  • Au lieu d'utiliser sa propre moto, il est également possible de découvrir la Turquie en louant une moto sur place, par exemple après un voyage en avion. On trouve des offres sur le web, par exemple sous www.motoroads.com, www.rentalmotorbike.com, www.turkeybikerent.com et https://worldcarrental.com/de
• Faire de la moto
  • Avec près de 1000 pages, le très recommandable guide de voyage "Turquie" des éditions Michael Müller ressemble presque à une bible. Le manuel de voyage "Istanbul MM- City" est publié par la même maison d'édition. La carte routière "Turquie" de Marco Polo à l'échelle 1:800 000 est idéale pour les déplacements.
• Utile
  • Sites web Les portails Internet proposent des informations pratiques sur les voyages www.goturkey.com et www.reiseland-tuerkei-info.de. Sur www.ozguruz.de informe en allemand et en turc le nouveau média en ligne "Özgürüz", co-conçu par Can Dündar, ex-rédacteur en chef du journal "Cumhuriyet", critique envers le gouvernement.

 

Texte et photos : Klaus H. Daams

 

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