L'avevo intuito. In questo viaggio nel deserto pioverà. Ma deve proprio iniziare a Monaco? A9, A3, A7, come può essere grande la Germania quando piove in continuazione. Poi finalmente attraversiamo il confine con la Danimarca e presto entriamo nel porto di Hanstholm, dove il nostro traghetto ci sta già aspettando per portarci attraverso il Mare del Nord e l'Atlantico settentrionale in Islanda, e durante i tre giorni di traversata ho finalmente il tempo di studiare la guida turistica e la cartina. Il nostro piano è di lasciare la tangenziale il più rapidamente possibile ed esplorare gli altopiani orientali. Mi rendo subito conto che non possiamo aspettarci di trovare negozi o stazioni di servizio.

Il traghetto raggiunge il porto presto...

... da Seyðisfjörður, sulla costa orientale dell'Islanda, in modo da poter cambiare denaro e comprare cibo nella vicina Egilsstaðir al mattino. Lasciamo la tangenziale poco meno di 100 km a ovest e facciamo rifornimento nel villaggio di Möðrudalur, dove la prima pista conduce a sud attraverso un paesaggio di lava nera. È nuvoloso e piove. Il mio umore oscilla tra la depressione e l'euforia. Da un lato, la pioggia è fastidiosa, dall'altro, sto finalmente attraversando un deserto con la mia moto! Al giorno d'oggi, quando il Sahara non può più essere attraversato per motivi di sicurezza, questo è davvero qualcosa di speciale.

Campeggio con materasso invece che con tenda

Di certo non avrebbe piovuto nel Sahara... Il mio compagno di viaggio Thilo pone una domanda ovvia: "Perché qui non cresce nulla quando piove?". Il motivo è che le precipitazioni si disperdono immediatamente sulla superficie lavica. L'idea di passare la prima notte di deserto in Islanda bagnati fradici in una tenda non ci alletta per niente. Fortunatamente la pista è buona e le giornate sono ancora lunghe in agosto, così raggiungiamo il rifugio Sigurðarskáli sul Kverkfjöll con l'ultima luce. Ci viene concesso di dormire in una specie di dormitorio con materasso e di asciugare i vestiti vicino alla stufa.

Il mattino seguente, i ranger ci propongono un'escursione in montagna all'area geotermica di Hveradalir, ai margini del Vatnajökull. Come motociclisti, non siamo attrezzati per questo, ma i nostri stivali da moto sono sufficienti per un giorno come scarponi da montagna. Ramponi e piccozze ci trasformano completamente in alpinisti. È una salita ripida sul ghiaccio del ghiacciaio e sono affascinato dai colori e dalle forme del ghiaccio.

Vapore di zolfo da terra argillosa

Il bianco scintillante è ripetutamente intervallato da crepacci blu profondo in cui scompaiono i flussi di acqua di fusione. La tipica combinazione islandese di fuoco e ghiaccio diventa evidente quando raggiungiamo l'area geotermica. Dalla terra argillosa, fiancheggiata da ghiaccio glaciale, fuoriesce vapore di zolfo e la sera, in un libro di geologia nella capanna, trovo la spiegazione del singolare vulcanismo. L'isola fa parte della dorsale medio-atlantica, che si erge sulla superficie del mare nella zona dell'Islanda. È qui che corre il confine di placca tra la placca nordamericana e quella eurasiatica. Le due placche continentali si spostano di circa due centimetri ogni anno. Questo assicura un costante apporto di materiale roccioso fuso dall'interno della Terra. Il risultato sono 30 sistemi vulcanici e 600 sorgenti calde in Islanda.

Le cadute ne fanno parte

Il vulcano Askja è la prossima meta della tappa. La pista, ben visibile, è in alcuni punti insabbiata e, tra l'altro, ci sono grossi pezzi di lava. Ho ridotto da tempo la pressione degli pneumatici, ma ci schiantiamo ancora diverse volte a causa del bagaglio pesante.

Il paesaggio diventa quasi ultraterreno quando si raggiunge a piedi il bordo del cratere Víti. Sul fondo del cratere, grande 300 metri e profondo 60, si trova un lago verde smeraldo, caldo oltre 30°C a causa dell'attività vulcanica. Nuvole di vapore si sollevano e si dissolvono nel cratere. La più grande eruzione dell'Askja si è verificata nel 1875 e ha distrutto il sostentamento di molti agricoltori islandesi, provocando un'enorme ondata di emigrazione in America.

Con la GS attraverso vaste distese d'acqua

L'imminente attraversamento del pendio da Askja al pendio di Sprengisandur è impegnativo in termini di orientamento e tecnica di guida. Ci troviamo presto su una grande piana di outwash, un ventaglio alluvionale formato e inondato dall'acqua di fusione glaciale. Deve sembrare spettacolare mentre tagliamo la vasta distesa d'acqua sulla GS, ma non è del tutto sicuro, perché sarebbe impossibile riconoscere i fossati in tempo. In seguito, la pista conduce su ghiaioni e morene intorno al Vatnajökull e offre fantastiche viste sul ghiacciaio più grande d'Islanda. Poi si svolta sulla pista Sprengisandur. Il percorso attraverso il "deserto dei cattivi" è uno dei due percorsi principali attraverso gli altopiani islandesi.

Quasi rovesciato

Ma prima di raggiungere l'affollato rifugio di Nýidalur, dobbiamo attraversare un ampio guado. Resisto all'impulso di premere davvero sull'acceleratore. L'onda di prua che ne deriva e gli spruzzi d'acqua potrebbero paralizzare il motore e l'elettronica. Tocca quindi al passeggero Thilo guadare il guado per primo. Almeno posso vedere quanto profondo sarà l'attraversamento del fiume. Quindi inserisco la prima marcia e guido con cautela attraverso il guado a passo d'uomo. Alcuni grossi sassi nel fiume mi hanno quasi fatto cadere, ma ho raggiunto l'altra sponda senza problemi.

Sollevato, mi siedo su una pietra, rovescio l'acqua dagli stivali della moto e osservo come l'elemento bagnato evapori in nuvole bianche tra le parti del motore. Per oggi ne abbiamo abbastanza e piantiamo la tenda davanti al rifugio. Dopo la pioggia iniziale, il tempo è ora sorprendentemente buono. L'indomani, ci addentriamo lungo la pista meridionale dello Sprengisandur fino a Hrauneyjar.

L'hotel in mezzo al nulla offre tutto ciò che i viaggiatori esausti delle Highlands possono desiderare: cotolette al piatto, Wi-Fi, docce calde e benzina. Resistiamo solo ai letti dell'hotel e piantiamo la nostra tenda rossa su una delle rare chiazze d'erba. Decidiamo di concederci una pausa di due giorni in questo luogo piacevole e, in una mattina limpida, facciamo una deviazione verso Jökulheimar su una buona pista. Gli splendidi paesaggi lavici con il Vatnajökull sullo sfondo giustificano i chilometri in più, soprattutto perché possiamo fare rifornimento a Hrauneyjar.

Le montagne di riolite sono un must

Dopo una pausa di due giorni, proseguiamo verso Landmannalaugar. Le giovani montagne di riolite con i loro pendii colorati non possono mancare in nessun book fotografico islandese. Siamo fortunati che una pioggia finisca in tempo e che il vapore delle sorgenti termali risplenda fotogenicamente al sole, e più a sud sperimentiamo paesaggi le cui superfici laviche sono ricoperte di verde e ricordano i mondi fiabeschi digitali del film "Il Signore degli Anelli". In termini di guida, i percorsi sono tutt'altro che fiabeschi. Estesi guadi, ampiamente allagati e profondi, ci spingono ai limiti del possibile.

Il collettore di aspirazione riposizionato è la salvezza

Un guado poco prima di raggiungere il rifugio sul lago Álftavatn è particolarmente profondo. Nelle rapide, cerco di tenere il motore acceso a tutti i costi. Ad alti regimi e con la frizione che strattona, attraverso il fiume a passo di lumaca. L'acqua arriva fino al serbatoio. Sono scampato all'allagamento solo perché un abile meccanico BMW ha spostato il collettore di aspirazione verso l'alto prima che partissi.

A 50 km a est di Vik, la pista raggiunge la circonvallazione e l'"avventura sugli altipiani" si conclude bruscamente. Ma la costa meridionale dell'Islanda ha molto da offrire nella zona del Vatnajökull! Il ghiacciaio più grande d'Europa si estende verso la costa con diverse lingue glaciali. Una di queste, lo Skeiðarárjökull, ha costruito nel corso di migliaia di anni lo Skeiðarársandur, largo 50 chilometri, e nell'estate islandese l'acqua di fusione del ghiacciaio scorre per 25 chilometri su questo cono alluvionale per poi riversarsi nell'Atlantico settentrionale. Uno spettacolo che deve essere vissuto dall'alto. Jon, un pilota islandese con un proprio aereo a elica, è disponibile a far volare gli interessati sopra il Sander nelle belle giornate estive sulla tangenziale.

Le mie aspettative sono più che soddisfatte, con una vista spettacolare sul labirinto d'acqua da un'altezza di 500 metri. Quando siamo già in volo, chiedo spontaneamente a Jon di volare fino al vicino Vatnajökull. Ora la mia macchina fotografica non riesce più a stare ferma: laghi blu di acqua di fusione, laghi glaciali verdi con iceberg, crateri vulcanici ghiacciati e infinite superfici bianche con disegni di cenere vulcanica.

Una delle immagini più spettacolari

Quando scendo dal Cessna nel tardo pomeriggio, non ho idea che quel giorno scatterò una delle foto più spettacolari della mia vita. Seguiamo la tangenziale verso est con la GS. Prima passiamo la serata sulla spiaggia. Ci sono enormi pezzi di ghiaccio adagiati sulla sabbia lavica nera, che con la luce della sera creano bellissimi motivi fotografici - che posto unico e meraviglioso - in questa sera di fine estate, tra gli iceberg si forma improvvisamente la nebbia. Verso le 22.00 assistiamo a un fenomeno luminoso unico, le cui origini fisiche mi occupano ancora il giorno dopo, mentre percorriamo la tangenziale lungo la costa sud-orientale. Il nostro viaggio tra fuoco e ghiaccio si conclude nel porto dei traghetti di Seyðisfjörður.