La Scozia è resistente alle intemperie: lì piove sempre. Tuttavia, il vento e il tempo non ci hanno mai disturbato così poco durante un viaggio in moto.

Là dietro piove a dirotto, mentre laggiù, a meno di 15 chilometri di distanza, il sole primaverile splende attraverso le scure nuvole a cavolfiore sul verde lussureggiante dei pascoli con pareti di pietra. Ci stiamo avvicinando all'aeroporto di Edimburgo e ciò che mi preoccupa di più quando guardo attraverso il finestrino dell'aereo è che abbiamo ancora circa 250 chilometri di moto in programma per oggi, proprio nella direzione in cui il cielo dipinge un quadro particolarmente minaccioso. Per il nostro viaggio in Scozia, che ci porterà per cinque giorni attraverso le mistiche Highlands, avevamo scelto volutamente il mese di maggio, che secondo la carta climatica della Caledonia dovrebbe essere il mese più secco. Stiamo pensando positivamente ...

Trenta minuti di taxi fino alla Edinburgh Harley-Davidson, dove Hanspeter, Claude e io ritiriamo le moto a noleggio riservate a noi, due Street Glide e una Road Glide. Le formalità si svolgono senza problemi, anche se dobbiamo concentrarci per capire la gentile impiegata, che parla il suo inglese scozzese come una mitragliatrice.

 

Dopo circa un'ora, le moto vengono imballate e partiamo con un forte rombo. Forte perché la mia Street e la Road Glide di Hanspeter sono dotate di tubi accessori aperti e filtri dell'aria Screamin Eagle. Il rumore ovattato e sonoro è impressionante. A noi piace comunque. Ma a lungo termine non si può fare senza protezione dell'udito. "E adesso, a sinistra? A destra?" Non senza, nel bel mezzo di Edimburgo, per la prima volta nel traffico a sinistra su una moto non proprio leggera. Ma funziona e presto ci prendiamo la mano, anche se continuo a ricordarmi: "Guarda a destra, guida a sinistra! "Ci dirigiamo dapprima verso ovest sull'autostrada M9, attraversando la densamente popolata Central Belt, passando per Falkirk e Stirling, dove nel Medioevo il combattente scozzese per la libertà William Wallace e la sua banda si opposero agli eserciti inglesi di re Edoardo "Longshanks".

 

Quello che avevamo previsto in avvicinamento è stato confermato nella pratica: un gigantesco nimbo cumuliforme si è ammassato davanti a noi e ha iniziato a svuotarsi su di noi con gocce che sembrano grandi come un chicco d'uva. Il brutto è che a cinque chilometri alla nostra destra e alla nostra sinistra c'è un sole splendente. Dopotutto, in questo Paese i motociclisti che si avvicinano sulla corsia di sorpasso vengono praticamente sempre lasciati passare senza esitazione. In generale, è divertente viaggiare in Scozia da soli, perché gli scozzesi sono generalmente veloci ma guidano sempre con prudenza sulle loro strade poco frequentate.

 

Anche questa è la Scozia: dopo 10 minuti, l'autostrada è di nuovo asciutta e le nuvole rivelano le propaggini sud-occidentali dei Monti Grampiani e quindi le "alte montagne" non solo della Scozia ma della Gran Bretagna. Questa catena montuosa principale ospita anche la vetta più alta delle isole britanniche, il Ben Nevis, alto 1343 metri, vicino a Fort William.

 

Finalmente: le Highlands

Lasciamo l'autostrada a Dunblane e ci dirigiamo verso ovest, superando la Highland Boundary Fault - la faglia geologica di confine con le Highlands, che comprende anche i Monti Grampiani. Ed eccola qui, la Scozia come la conosciamo dai film, dai libri illustrati e dalle cartoline: con la sua scarsa vegetazione, anche se molte cose fioriscono "quaggiù", le fitte foreste di abeti che coprono le dolci colline e le brughiere grigio-marroni.

 

Le strade principali non sono proprio quelle a cui siamo abituati in Svizzera, ma vanno bene. Come il paese stesso, la superficie è ruvida... e molto aderente, il che è dovuto al fatto che la maggior parte delle strade non è asfaltata ma è stata posata su catrame liquido. L'aderenza è generalmente molto buona anche in caso di pioggia battente. Di tanto in tanto notiamo dei cartelli stradali con una macchina fotografica stilizzata. Sono cartelli che indicano punti panoramici dove si possono scattare foto ricordo particolarmente belle? Probabilmente no, perché ci rendiamo subito conto che questi cartelli indicano tratti ad alta attività radar. È bello sapere che non incontreremo un autovelox durante tutto il nostro viaggio. E anche se lo facessimo: Viaggiamo su comode Harley Tourer, abbiamo tempo e vogliamo soprattutto goderci i paesaggi romantici e selvaggi.

 

Oggi, un numero inaspettatamente elevato di motociclisti scozzesi si sta godendo la tortuosa autostrada A82 provenendo dalla frastagliata costa occidentale. Come si scoprirà in seguito, oggi si terrà un grande raduno di motociclisti a Fort William, poco distante. Le strette valli - chiamate "glens" - si aprono lentamente e si fondono con colline sempre più alte e ondulate, finché non si apre davanti a noi un paesaggio montano simile a un altopiano. Al pittoresco Loch Tulla - i loch sono chiamati laghi in Scozia - ci riposiamo e ammiriamo le montagne che ci circondano, scolpite dai giganteschi ghiacciai dell'ultima era glaciale. Dal punto di vista geologico, alcune delle formazioni di arenaria e gneiss delle Highlands sono tra le più antiche del pianeta.

 

Nel frattempo si è completamente schiarito; i forti venti atlantici hanno ripulito il cielo. Guidiamo ad ampi archi verso il sole che si piega: l'Atlantico e l'isola di Skye, che è in programma per domani, ci chiamano. Il primo assaggio di aria di mare lo abbiamo a Loch Linnhe, dove ci fermiamo all'accogliente ma non proprio economico Ballachulish Hotel. Alcune parti dell'edificio in arenaria risalgono al XVII secolo e la sala di lettura merita una visita. E naturalmente il ristorante, che serve un'eccellente carne di Angus.

 

Avevamo già notato una particolarità scozzese molto piacevole a Loch Tulla, che si è ripetuta durante la cena e l'occasionale pausa sigaretta: qui non si incrocia mai nessuno senza scambiare una o due parole. Le persone "chiacchierano" in continuazione in modo molto piacevole e amichevole, spesso a proposito del tempo, che domani dovrebbe essere "Dreek". Una signora si impietosisce delle nostre facce interrogative e ci spiega: "Dreek è ventoso, fresco e umido... in pratica un tempo infelice". Beh, allora grazie mille!

 

Skye è vittima di "Dreek

Il secondo giorno avrebbe dovuto essere il mio personale momento clou del viaggio: L'isola di Skye, nelle Ebridi, con i suoi tesori paesaggistici e culturali. Il road book avrebbe dovuto includere una sosta al famoso ago di roccia "Old Man of Storr", al castello di Dunvegan, il più antico castello continuamente abitato in Scozia, e alla distilleria di whisky Talisker. Ma le cose sono andate in modo completamente diverso... "Tu, più 'Dreek' di così non è proprio possibile!" è stato il mio primo riassunto della situazione meteorologica quando mi sono affacciato alla finestra la mattina presto.

 

Il "mattiniero" Hanspeter è ancora a letto e si gira borbottando. Poco dopo, ci godiamo la nostra prima colazione all'inglese. Porridge, fagioli, funghi, pomodori: di certo non è la tazza di tè di tutti, ma una volta mangiata, la fame è garantita fino all'ora di pranzo. L'umore è depresso perché piove in diagonale e fa freddo - "Dreek". Un'altra specialità scozzese si rivela particolarmente fastidiosa quando si slacciano le borse: la mancanza di tettoie. Piove a catinelle sulla mia testa mentre cerco di legare i bagagli con i due ragni di gomma.

 

Finalmente siamo pronti a partire. Fort William, la città più grande delle Highlands occidentali, si raggiunge rapidamente e ci stupiamo degli innumerevoli "bed & breakfast" che costeggiano la strada. Piove a dirotto. Ciononostante, decidiamo spontaneamente di fare una breve deviazione verso Neptune's Staircase. L'impressionante sistema di chiuse nel villaggio di Banavie è composto da otto segmenti, che lo rendono la più lunga scala di chiuse della Gran Bretagna. Da qui le navi viaggiano lungo il Caledonian Canal, che collega le coste occidentali e orientali della Scozia attraverso Loch Lochy e Loch Ness.

 

Andiamo avanti e ancora una volta la frase "non esiste il cattivo tempo, ma solo il cattivo abbigliamento" si rivela vera. Ci eravamo equipaggiati con cura prima di metterci in viaggio e così abbiamo potuto godere di questi paesaggi favolosi anche quando pioveva, anche se in tenuta da pioggia. Lasciamo la A87 a Shiel Bridge e prendiamo la strada secondaria attraverso Glen More, dirigendoci verso il traghetto Glenelg-Skye poco dopo Galltair. Una piccola chiatta con spazio per circa quattro auto collega l'isola principale con Skye in pochi minuti.

 

Nel frattempo il tempo è peggiorato drasticamente e ora il vento ci sferza le orecchie. "Ok ragazzi, vi porto dall'altra parte per un po', ma poi è finita: le raffiche di vento sono troppo forti!" grida il traghettatore, invitandoci a dirigere le moto sulla scarna traiettoria il più velocemente possibile. Partiamo e mentre mi siedo sulla bici, aggrappandomi al manubrio con la mano destra e alla ringhiera con la sinistra, si diffonde un senso di nausea. "E se la barca si rovescia adesso? Con tutti i miei vestiti e lo zaino fotografico sulle spalle, non avrei scampo!", penso tra me e me.

 

Il mare si agita, si agita e si scatena la tempesta. Ma la traversata ha successo e atterriamo su Skye, ma ci spostiamo subito. La corsa sulla stretta "single track road", che ci riporterà alla A87, è una vera sfida con questo vento, anche per i più esperti. Non è raro che le forti raffiche ci portino fuori rotta, e dobbiamo contrastarle appoggiandoci al vento mentre andiamo dritti.

 

Arriviamo finalmente a Broadford, la prima città più grande di Skye, e decidiamo di aspettare un tempo migliore in un bistrot. Mangiamo una pizza sorprendentemente deliziosa, fumiamo, beviamo caffè, studiamo le mappe e soprattutto... aspettiamo. Dopotutto, l'elegante "Cafe Sia" - come quasi tutti i ristoranti e gli hotel in Scozia - ha il WiFi gratuito. Le ore passano e lentamente ci rendiamo conto, delusi, che non ha più senso continuare il nostro viaggio come previsto. Cerchiamo quindi su internet un hotel conveniente per il proseguimento del viaggio di domani e ne troviamo uno sull'isola principale, vicino a Erbusaig.

 

Naturalmente non ci dirigiamo verso il traghetto, ma verso l'imponente Skye Bridge, inaugurato nel 1995. La sera, per la prima volta, mangio pesce e patatine fritte, dopodiché concludiamo la giornata insieme agli altri ospiti dell'hotel, tra cui il motociclista GS Chris di Londra, nell'accogliente hall, simile a un salotto, seduti accanto al fuoco aperto e intrattenendo divertenti conversazioni.

 

Dolce solitudine e pace interiore

 

Sorge il terzo giorno. Il tempo? Probabilmente quattro stagioni in un giorno. E infatti la decisione di indossare di nuovo l'impermeabile si rivelerà azzeccata. Per prima cosa, ci dirigiamo verso il famosissimo castello di Eilean Donan, con il suo ponte di accesso in pietra sulle rive del Loch Duich. Qui sono stati girati film come Highlander (1986) con Christopher Lambert.

 

Proseguiamo verso nord per affrontare il passo "Bealach-Na-Ba", lungo 11 chilometri, a Tornapress. Una strada a carreggiata unica molto stretta si snoda tra ripide formazioni rocciose e poi su un altopiano fino al villaggio costiero imbiancato di Applecross. Ancora una volta, le raffiche di vento ci mettono in difficoltà; ancora una volta, è necessaria la concentrazione.

 

Una volta raggiunto l'Atlantico, la vista della ginestra scozzese di colore giallo brillante, che fiorisce da marzo a giugno circa, è di nuovo incantevole. L'aria è fresca, pura. Percorriamo la strada costiera verso nord, fiancheggiata dall'isola di Raasay, dietro la quale si riconosce Skye. Ormai il sole è tornato a splendere, mentre su Skye è buio pesto.

 

Uno spettacolo travolgente si rivela a noi mentre giriamo di nuovo verso est lungo il Loch Torridon. È proprio così che ho sempre immaginato le Highlands: brulle, rocciose, muschiose, solitarie. Oltre al clima, in Scozia anche la vegetazione può cambiare completamente nel giro di pochi chilometri: I 10 chilometri da Torridon a Kinlochewe, ad esempio, rivelano solo terra bruna e sterile, mentre i 15 chilometri successivi, seguendo Loch Maree, ci immergono in uno scenario che ci si aspetterebbe così verde e rigoglioso in Canada.

 

Il pranzo viene servito nel grazioso "Steading Bistro" vicino a Gairloch. Le torte e il caffè qui sono particolarmente buoni! Ci attardiamo accanto alla stufa, sonnecchiando con gusto, e poi decidiamo di percorrere i restanti 80 chilometri circa fino alla città costiera di Ullapool in modo relativamente indolore in una sola volta, visto l'orario avanzato.

 

Il Caledonian Hotel non è niente di speciale - se solo avessimo prenotato nell'elegante Argyll Hotel, nel cui bar ci godiamo un giro di single malt la sera con musica dal vivo e il pienone. È incredibile che tutti i presenti cantino insieme alle canzoni folk. Che atmosfera!

 

Da Ullapool, nel nostro quarto giorno di guida, ci dirigiamo verso nord lungo la costa - avvolti in abiti da pioggia, che altro? La vegetazione si fa ancora più rada: erbe, brughiere, occasionali cespugli e rocce. Quassù è davvero terra di nessuno. Solo molto raramente un vecchio cottage in pietra o una stalla passano lontano. Traffico? Praticamente zero. E se arriva un'auto, viene cortesemente avvicinata con un saluto appropriato in uno dei tanti punti di passaggio. Quassù, nel punto più a nord del nostro viaggio (Ledmore), ci sono solo strade a carreggiata unica.

 

All'epicentro dell'arte della distillazione del whisky

A Inveran si ritorna lentamente alla civiltà. Si possono osservare foreste di abeti e campi verdeggianti dove si pratica l'agricoltura. Senza dimenticare, naturalmente, le onnipresenti pecore che masticano in continuazione e che non sembrano preoccuparsi delle condizioni climatiche avverse.

 

Diventa più pianeggiante e sempre più verde. Abbiamo raggiunto la costa orientale della Scozia, più secca ma più fredda a causa dei venti da nord-est. Sulla A9, costeggiamo il braccio del Mare del Nord del Cromarty Firth e sentiamo il profumo dei campi di colza. Il colore giallo brillante contrasta con le piattaforme di trivellazione petrolifera, quasi minacciose, piantate in mezzo a questo paesaggio incontaminato.

 

Una breve deviazione verso Inverness, con il suo maestoso ma ancora giovane castello (1836), ci porta all'estremità orientale del già citato Caledonian Canal, e decidiamo di proseguire rapidamente verso sud sulla A9. Dopo quello che è chiaramente il tratto più "bagnato" del nostro viaggio, arriviamo piuttosto scossi nel grazioso villaggio di Carrbridge, dove ci fermiamo per il pranzo proprio accanto al ponte di pietra del XVIII secolo che dà il nome al villaggio.

Da qui ci dirigiamo verso nord-est, lungo il fiume Spey, verso l'epicentro della distillazione del whisky a livello mondiale: la regione dello Speyside, grande più o meno come il cantone di San Gallo. Non avremmo mai creduto che qui ci fossero così tante distillerie. In Scozia ci sono 99 distillerie attive, di cui circa la metà concentrate nello Speyside. Una valle aperta e verdeggiante con dolci colline che potrebbe trovarsi nella Contea di Tolkien.

 

Grampians, la nostra ultima sfida

 

Nell'"Highlander Inn Hotel" vicino a Craigellachie, il cui pub offre una scelta di non meno di 400 whisky diversi, ci concediamo una buona notte di sonno prima di dirigerci verso la distilleria Glenlivet la mattina del nostro ultimo giorno di guida sotto un irritante cielo blu acciaio. Nei 15 chilometri che ci separano dall'hotel alla distilleria passano le famosissime distillerie Glenfiddich e Cardhu.

 

Il tour di Glenlivet è molto emozionante e non è consigliato solo agli amanti del whisky. Naturalmente, alla fine del tour non potremo assaggiare l'acquavite color oro, perché dobbiamo tornare a Edimburgo entro le 17.00 per restituire le nostre biciclette. Tra noi e la capitale scozzese si erge il massiccio centrale dei Grampians. Sono altri 200 chilometri: si parte!

 

Presto inizia a salire e siamo contenti di aver indossato la nostra attrezzatura da pioggia per precauzione. Non direttamente per la pioggia, ma perché nei Grampians a maggio può fare ancora piuttosto freddo. Come previsto, la vegetazione è scarsa: domina il colore marrone. Il Cairnwell Pass (665 metri) segna il punto più alto raggiungibile su una strada principale in Gran Bretagna. Da qui, la strada scende nuovamente verso le Lowlands, a volte con pendenze estreme.

 

Diventa sensibilmente più verde e, soprattutto, più mite. La Glen Shee, che ora seguiamo mentre navighiamo, è un vero spettacolo della natura. Prati rigogliosi, ruscelli di montagna limpidi, poi lentamente l'odore dei fiori di colza - i denti di leone fioriscono ai bordi della strada. Da Blairgowrie in poi, le strade principali ricominciano ad allargarsi e il traffico aumenta. Perth si raggiunge rapidamente e, dalla città sul fiume Tay, l'autostrada M90 ci travolge.

 

Il ritorno delle nostre moto a Edimburgo Harley non è del tutto indolore, perché negli ultimi cinque giorni e 1220 km ci siamo affezionati alle nostre fedeli compagne a due ruote, che hanno affrontato con noi il bagnato, centinaia di chilometri di single track e diversi passi di montagna. Un taxi ci porta al nostro hotel sul Royal Mile. Cena, ultime foto e a letto.

 

Il giorno dopo - dopo il volo di ritorno - all'aeroporto di Basilea: saliamo in macchina mentre Claude controlla il meteo per la Scozia sul suo smartphone. "Alta pressione, cinque giorni di sole", si lamenta. E cosa dice il meteorologo alla radio? "È tutto per la parentesi di mezza estate degli ultimi giorni in Svizzera. Domani sarà di nuovo fresco e umido!". Accidenti!

 

Informazioni di viaggio Scozia e Highlands

 

Informazioni generali: La Scozia non è un Paese indipendente, ma fa parte del Regno Unito. Con 68 abitanti per chilometro quadrato, è scarsamente popolata rispetto alla Svizzera (199 abitanti/km²) - soprattutto nelle Highlands. La Scozia è generalmente piuttosto costosa a causa della forza della sterlina.

Clima: La Scozia è meteorologicamente molto instabile. Le precipitazioni sono più abbondanti sulla costa atlantica che su quella più fredda del Mare del Nord. In linea di massima, la pioggia deve essere prevista in ogni momento.

Valuta: Sterlina. Cambiare le banconote britanniche, non quelle scozzesi. Le prime sono accettate in Scozia; spesso non è vero il contrario. Il pagamento con carta di credito è possibile praticamente ovunque.

Motociclismo: Maggio è il mese più secco della Scozia. Da giugno ad agosto è più caldo, ma le zanzare sono una vera seccatura, soprattutto nelle Highlands. È possibile noleggiare una moto da Edimburgo Harley, ad esempio. Le tappe giornaliere superiori ai 300 chilometri non sono consigliate. Pianificate bene le soste di rifornimento nelle Highlands.

Abbigliamento: In questo caso non bisogna mai prendere scorciatoie. Si consiglia un abbigliamento tessile a membrana di alta qualità con una fodera interna a sgancio rapido. La tuta antipioggia è d'obbligo. Infine, si consiglia di indossare caschi con visiere parasole, a causa delle condizioni che cambiano rapidamente.

Cibo: La cucina scozzese è sorprendentemente buona. Consigliati: manzo Angus, fish and chips, dolci in generale. L'haggis non piace a tutti. I migliori whisky del mondo provengono dalla Scozia.

Viaggio: Voli economici per Edimburgo sono disponibili da Basilea e Ginevra con Easy Jet. Suggerimento: prenotate lo "Speedy Boarding" (consente, tra l'altro, due bagagli a mano).

Comunicazione: Copertura di rete mobile disponibile anche nelle aree remote. 3G/4G solo nelle grandi città. Quasi tutti gli hotel dispongono di WiFi gratuito.

Hotel: Abbiamo prenotato in anticipo tramite booking. com. Molto flessibile, buone offerte last minute, ma non tutti gli hotel scozzesi sono elencati.

Mappa: Michelin, Scozia, 1:400 000, carta n. 501, ISBN 978-2-06-718319-3.