La idea de Judith Seeberger de entregar en moto el dinero recaudado en su 50 cumpleaños para una organización suiza de ayuda a Nepal la lleva siempre hacia el Este...

Es Lunes de Pascua de 2019 y, tras semanas de preparación, por fin ha llegado el momento de que Judith Seeberger se ponga en marcha, siempre hacia el este. Durante los próximos seis meses, estaremos solos mi "SuzyBlue" y yo.

Esta vez sólo para "viajar a través de"

Es una sensación especial: un poco de tristeza por no haber visto a mis seres queridos durante tanto tiempo, pero por supuesto también mucha expectación por la aventura que me espera. Así que conduzco directamente a Ancona (Italia), donde el ferry me lleva a Igoumenitsa sin problemas. Grecia es un lugar maravilloso para conducir y apenas hay turistas. Una semana perfecta para volver al "modo viaje". Como suele ocurrir al principio, viajo rápido, atraído hacia el este. Sólo me detengo un día en los "Monasterios colgantes de Meteora" y al atardecer me reúno junto al mar con el grupo de motoristas de Muztoo, que se dirigen a Kirguistán. Una velada fresca con gente afín, pero a la mañana siguiente volvemos a separarnos, ya que a ellos sólo les queda un mes para llegar a Kirguistán y yo viajo un poco más relajado.

Turquía, diversa y fascinante

Pero también llego a la frontera turca al cabo de una semana y, tras un breve rodeo por los numerosos monumentos de la Primera Guerra Mundial, el transbordador me lleva de Gallipoli a Canakkale y, por tanto, a la puerta del sur de Turquía. Al pasar, visito lugares antiguos famosos como "Troya" y el "Templo de Pérgamo". Y además hay poco tráfico, un tiempo primaveral glorioso, carreteras estupendas y muchas curvas, a menudo a lo largo de la costa. Mi corazón de motorista da saltos mortales por docenas. Pronto abandono la costa y me encamino por grandes carreteras de montaña hacia Capadocia, donde encuentro un aventurero albergue en Göreme para pasar la noche. Al día siguiente, como regalo de despedida a mis compañeros de trabajo, doy un paseo en globo al amanecer; una aventura cara pero inolvidable y espectacular.

La flexibilidad es clave cuando se viaja hacia el este

En Göreme también me encuentro con Jürgen, un motorista belga al que conocí en verano de 2017 de camino a Cabo Norte. Vamos a pasar unos días viajando juntos hacia el este, en dirección a Georgia. Lamentablemente, tuvimos que abandonar nuestro plan original de recorrer juntos Armenia, Irán y Turkmenistán, ya que Irán decidió en abril, con poca antelación, no permitir la entrada al país de motos de más de 250 cc. Una lástima, pero en eso consiste este tipo de viajes: ser flexible, adaptarse a las circunstancias y sacar lo mejor de ellas.

Recorremos pequeños y diminutos caminos rurales, carreteras de montaña y rodeamos enormes embalses, algunos de ellos auténticos pasajes fuera de pista. Lo más destacado es sin duda la D915, clasificada como una de las carreteras más peligrosas del mundo, y el "Cañón Oscuro" cerca de Kemalyie. Por la noche, montamos nuestras tiendas en medio de la nada. El sudeste de Turquía es un auténtico Eldorado todoterreno. Como no me suele gustar viajar solo, disfruto aún más de este momento algo más aventurero hasta que llegamos al Mar Negro.

Durante el día, las calles están prácticamente vacías en todo el país, "gracias" al Ramadán; sólo después de la puesta de sol se reúnen los lugareños para cenar en los restaurantes. Dependiendo del pueblo, salen con sus familias hasta bien pasada la medianoche, y el ambiente es exuberante y alegre.

Georgia, tierra de dumplings y monasterios

Sigo hacia el este por mi cuenta y pronto llego a la capital de Georgia, Tblisi o Tiflis, como decimos nosotros. Por el camino, me detengo de vez en cuando en alguno de los innumerables monasterios, algunos muy bien conservados, por los que Georgia es famosa en todas partes. Sin duda, merece la pena visitar Tiflis, capital que ofrece una estupenda mezcla de precioso casco antiguo y moderna metrópolis. Georgia tiene una cocina nacional increíblemente sabrosa, así que me siento feliz cuando salgo a las montañas con Tommy, un motorista alemán.

Allí quemo suficiente energía en las extenuantes y a veces bastante exigentes carreteras de montaña hacia Shatili y los puertos, algunos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, para poder disfrutar de la cerveza y los deliciosos dumplings sin remordimientos de conciencia. Desgraciadamente, se nos niega el espectacular descenso a Omalo, en el Parque Nacional de Tusheti, debido a los pasos cubiertos de nieve. En el camino, sin embargo, nos encontramos con muchos pastores que ya están de camino al altiplano veraniego con sus ovejas, vacas y caballos. Un viaje largo y arduo, pero que para la población, en su mayoría muy pobre, forma simplemente parte de sus vidas.

La montaña en llamas

Como la moto de Tommy está matriculada en Georgia, no puede entrar en Azerbaiyán. Por eso vuelvo a viajar sin acompañante. He comprado el visado para Azerbaiyán por Internet, así que estoy un poco nerviosa: ¿funcionará realmente en la frontera? Pero no tengo ningún problema. Los agentes fronterizos se lo pasan en grande conmigo, una señora "mayor" que viaja sola en moto.

No había incluido Azerbaiyán en mi itinerario original, así que me dejo llevar hacia Bakú de forma bastante espontánea. En el trayecto hasta allí, visito algunos lugares históricos apasionantes. Por ejemplo, la "montaña ardiente" y los "volcanes de barro". A pesar de todas las profecías catastrofistas, no me meto en ningún control policial; la policía de Azerbaiyán tiene fama de "timar" a los turistas.

Judith Seeberger espera un carguero

Cuando llego a Bakú, merece la pena ver las "Torres de la Llama", sobre todo de noche, además del precioso casco antiguo. Sin embargo, paso mi tiempo en Bakú -famosa también por el circuito de Fórmula 1 que atraviesa el centro de la ciudad- no sólo curioseando, sino sobre todo intentando averiguar exactamente cuándo zarpa un carguero hacia Kazajstán. No hay un horario exacto. Cuando recibo el mensaje de que un barco ha atracado, salgo disparado con otros tres viajeros en moto hacia el puerto de Alat, donde esperamos otros dos días bajo un calor sofocante y sin ninguna infraestructura real hasta que nos permiten subir al barco con los numerosos camiones. El alojamiento y la comida son muy básicos, pero llegamos a Kuryk, el nuevo puerto de transbordadores cerca de Aktau, en 24 horas sin ningún problema.

Aunque las normas de entrada en Kazajstán son muy estrictas y nuestro equipaje es sometido a escrutinio y rayos X, aquí también todo va sobre ruedas. Con un saludo en el idioma local, una sonrisa y mucha paciencia, todos los cruces fronterizos han resultado hasta ahora completamente libres de estrés.

De momento, partimos los cuatro. Lo primero que llama la atención de Kazajstán es su interminable extensión. Sin colinas a lo largo y ancho, los camellos salvajes y los cementerios especiales de los kazajos son los únicos puntos brillantes del camino.

El vodka es más fácil de encontrar que la gasolina

Cuanto más al este viajamos y más nos acercamos a la frontera uzbeka, más desoladoras son las condiciones de la carretera. Polvo, arena, innumerables baches, algunos muy profundos, junto con un calor inenarrable -el termómetro suele marcar más de 40 grados- hacen que esta parte del viaje sea muy agotadora. Desde la frontera hasta el primer pueblo hay unos 400 kilómetros, siempre en línea recta y sin gasolineras a lo lejos. Ninguno de nosotros desearía tener una avería aquí. Una cerveza fría nunca ha sabido mejor que al final del primer día en Uzbekistán.

Aunque todos los países "Stan" son de mayoría musulmana, los largos años bajo dominio ruso han dejado su huella en muchos aspectos. Es más fácil encontrar cerveza y vodka que gasolina decente.

Uzbekistán: Mar de Aral encogido

A pesar del calor, nos regalamos un desvío hacia el mar de Aral, o lo que queda de él. De los 68.000 kilómetros cuadrados originales, sólo quedan 8.000, y eso en 60 años. El famoso cementerio de barcos cerca de Muinak es un despiadado recordatorio de los efectos del cambio climático y del monstruoso mal uso del agua para la agricultura.

Quiero cambiar los neumáticos más tarde en Osh, cerca de Muztoo, así que ahora me dirijo al noreste, hacia Kirguistán, pero los demás viajeros van primero a Tayikistán por la famosa autopista del Pamir. Así que, a partir de Nukus, vuelvo a viajar solo y visitaré las fascinantes ciudades históricas de Khiva, Bukhara y Samarcanda. Probablemente podría pasear por estas ciudades durante días. Los numerosos mercados, esos edificios increíbles como el Ragistan en Samarcanda, las diversas madrasas o el minarete Kalon en Bujará me hacen olvidar el tiempo y sumergirme en otro mundo. Es increíble lo que el gobernante Timur, en particular, hizo construir en el siglo XIV y lo adelantado que estaba este país en materia de ciencia y astronomía.

Fajos de billetes

Pero esos días han pasado definitivamente. Debido al todavía totalitario presidente y a la omnipresente corrupción, la población normal lucha por llegar a fin de mes. La inflación es enorme, y por eso llevo conmigo fajos de billetes: 1 franco suizo equivale a unos 11.000 uzbekos. ¡Y en el banco te suelen dar billetes de 1.000! Sin embargo, los uzbekos son extremadamente amables y siempre me dejan pasar primero si tengo que hacer cola en algún sitio. Están completamente encaprichados con los motociclistas. No es raro que me fotografíen y filmen desde coches en movimiento; ver pulgares arriba pronto forma parte de la vida cotidiana. Pero a más tardar cuando se dan cuenta de que soy una mujer, la alegría se convierte en pura admiración y, por supuesto, en asombro. Pero nunca siento ningún tipo de rechazo, a pesar de que mi forma de viajar sería absolutamente impensable para una mujer uzbeka y probablemente no sería tolerada.

Kirguistán: infinitamente grande, infinitamente bello

Una vez en Osh, me dirijo directamente a Muztoo, donde cambio los neumáticos y hago otra revisión importante. El taller de Muztoo es (o era, ya que la empresa ha tenido que declararse en quiebra debido a Covid-19) un conocido punto de encuentro para viajeros en moto, así que paso allí unos días apasionantes charlando e intercambiando experiencias. Mi amigo me visitará más al este, en Kirguistán, antes de que mi viaje continúe hacia Tayikistán, China, Pakistán, el norte de la India y, por último, Nepal. Hasta entonces, sin embargo, dispongo de dos semanas para explorar el país en moto.

 

La Suiza de Asia Central

Kirguistán también es conocida como la "Suiza de Asia Central" por sus esfuerzos políticos para instaurar una democracia y también por sus numerosas montañas. Kirguistán está formado por un 75% de montañas, decenas de ellas de entre 4000 y 7000 metros de altura. Los paisajes que encuentro por el camino me dejan sin habla en más de una ocasión y me hacen detenerme con asombro. El inmenso lago Issyk-Kul, colinas, montañas y zonas desérticas de colores muy variados, y todo ello hasta donde alcanza la vista.

Las carreteras están en su mayoría sin asfaltar, pero son fáciles de conducir; hay poco tráfico, pero eso no significa que tenga que conducir con menos cuidado. Los kirguisos no hacen examen de conducir y conducen donde y como les conviene. Y normalmente no muy despacio. Paso unos días en el lago Song Kul y en Tash Rabat, los caravasares más antiguos de Kirguistán: campamentos de yurtas a más de 3000 metros de altitud, donde los kirguisos pasan el verano con sus ovejas y vacas. Pero ya no suelen viajar en coche, sino a caballo. Sus caballos son su orgullo y su alegría, e incluso los niños más pequeños saben montar, presumiblemente antes de saber andar correctamente.

El viaje hacia el este ya no es posible

Dos días antes de la llegada de mi amigo, un coche se me cruza -parado fuera de la carretera- y me arrastra a los arbustos junto con mi moto. Aparte de un retrovisor roto y un portaequipajes desgarrado, a mi SuzyBlue no le ha pasado nada. Sin embargo, me doy cuenta con relativa rapidez de que me pasa algo en la rodilla izquierda. Consigo llegar al albergue de Osh, pero por la noche la rodilla está muy hinchada y me duele muchísimo con cada movimiento. Así que mi viaje hacia el este se interrumpe abruptamente. Con el corazón encogido, vuelo de vuelta a Suiza para curarme la rodilla.

Pero lo que me queda son tres meses de encuentros inolvidables, paisajes impresionantes y rutas emocionantes. Y "gracias" a mi accidente un poco más tarde, el viaje directamente a Nepal con un sorprendente giro de los acontecimientos que cambiará mi futuro y mi "vida motera" para siempre...

Texto e imágenes: Judith Seeberger

Más información sobre Judith Seeberger

Nacida en 1969, esta diplomada en hostelería de Lucerna conduce motos desde 1989. La mayoría de las veces va en moto de turismo. Desde 2012, Judith Seeberger también conduce todoterreno, sobre todo en sus viajes largos. Para ello ha transformado su segunda moto, una Suzuki DRZ400. Judith: "Me encanta conocer gente, culturas y países en moto: hasta ahora en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, Europa, los Balcanes, Escandinavia, Nepal... y espero que muchos más lugares en el futuro."

 

Después de unirse al Classic Tour en 2019, Judith Seeberger pasó a formar parte del equipo de easy-rider-tours y ahora es principalmente activa como guía/organizadora de los tours europeos (Andalucía, Albania, Bulgaria). También participa regularmente en los tours clásicos y de chicas en Nepal como guía turística siempre que es posible; los otros excitantes tours por Nepal están dirigidos por Stephan Thiemann - el jefe del equipo. easy-rider-tours está formado por un pequeño pero excelente equipo de cinco locos por las motos que quieren una cosa por encima de todo: Viajar en moto y dar a conocer el país y su gente a moteros con ideas afines. "Por moteros para moteros" es su lema. Encontrará más información sobre los distintos viajes en: www.easy-rider-tours.com

Más enlaces:

https://seebergerjudith.blogspot.com/

https://www.motorbike-tour.com/

Judith Seeberger también participó: "ch2021via" - la gira por el sufragio femenino