Montañas casi el doble de altas que nuestros Alpes, lagos de más de 4.000 metros y puertos más altos que el Dufourspitze: los Pamires son siempre impresionantes.

Ya he visto mucho mundo en mi vida, pero pilotar una enduro por las montañas del Pamir era una categoría completamente nueva para mí y, ante todo, una gran experiencia. Antes de este viaje, apenas había rodado sobre grava durante más de una o dos horas seguidas, y mucho menos a más de 4000 metros de altitud entre Afganistán y China.

 

MuzToo, nuestro operador turístico, nos alojó en el confortable y céntrico Hotel Classic al comienzo de nuestra aventura en Osh, frente al cual nos encontramos al mediodía del primer día, convenientemente equipados para coger nuestras motos. Nuestro guía suizo Patrik, que vive en Kirguistán con su familia desde hace varios años, me entregó una llave y me indicó que le siguiera hasta su base con el segundo vehículo y un montón de compañeros de viaje. Una vez allí, las motos se distribuyeron rápidamente. En el viaje inaugural de vuelta al hotel, conocimos una pista de grava en mal estado y carreteras que habían permanecido intactas desde la época soviética, permitiendo que los agujeros en ellas se ensancharan, profundizaran y multiplicaran magníficamente.

Cuidado con el perro

El segundo día seguía siendo una fase de aclimatación y por la mañana nos dirigimos hacia el lago Papan, donde tuvimos nuestra primera experiencia con el terreno y todo tipo de animales grandes y pequeños que cruzan inesperadamente las carreteras de Kirguistán. Hay que decir una cosa: Los caballos, burros y cabras de Kirguistán son pan comido comparados con los perros de Tayikistán.

 

Justo a tiempo para las vacaciones en la lejana patria, nos fuimos definitivamente. Salimos de nuestra zona de confort y nos lanzamos a la aventura. La ruta nos llevó hacia Khujand, la segunda ciudad más grande de Tayikistán. Esta primera y, con algo menos de 350 kilómetros, la etapa más larga, que también incluía un paso fronterizo en Kyzyl-Bel, nos deparó algunas sorpresas por el camino. Por ejemplo, un funcionario de aduanas testarudo que retrasó considerablemente nuestro viaje. Durante todo el día, el sol pegó sin piedad en la nueva carretera asfaltada que se extiende durante kilómetros por el campo. Sólo abandonamos el asfalto para tomar un café y dar un corto paseo fuera de la carretera. Resultó que nuestro mecánico y conductor de vehículos todoterreno, Andrey, un kirguís de origen ruso, era excelente proporcionándonos delicioso café y sabrosos tentempiés, sin importar dónde ni cuándo. Nada podía irritar a este hombre, que cambió una decena de neumáticos reventados durante el recorrido y arregló muchas averías materiales con una gran dosis de improvisación.

 

El segundo día nos esperaba una etapa de 250 kilómetros hasta Punjakent y, por lo tanto, un puerto de casi 3.000 metros de altura. A excepción de los habituales baches, las carreteras eran sorprendentemente buenas en general y atravesamos zonas casi desiertas. Siguiendo un desfiladero, en cuyas profundidades se abría paso un rugiente arroyo, nos dirigimos hacia Punjakent y, por tanto, al punto más occidental de nuestro viaje. La ciudad está situada directamente en la frontera uzbeka y a sólo unos 30 kilómetros de la famosa Samarcanda. En el corazón de la ciudad de 35.000 habitantes, disfrutamos de la excelente cocina local en uno de los pequeños restaurantes y luego contemplamos el colorido ajetreo de la plaza del pueblo.

Primera etapa fuera de carretera

A la mañana siguiente comenzó la primera etapa fuera de pista. Empezamos con un desvío a los Siete Lagos de color azul ópalo, una serie de siete lagos, uno encima del otro. La ruta pasa por una serie de pequeñas aldeas, donde las motos causan un gran alboroto, especialmente entre los pequeños aldeanos. Un fenómeno que se repetiría en toda la región del Pamir. Un grupo de diez motos pasando a toda velocidad es cualquier cosa menos normal para la gente de estos valles, por lo que nuestra llegada fue siempre un momento culminante de la vida cotidiana del pueblo. Cada vez nos recibían casi eufóricos, con los ojos muy abiertos.

 

Un camino de grava nos condujo hasta los Siete Lagos a lo largo de un torrente. A partir del tercer lago, la pista de grava serpentea hasta el siguiente lago más alto. En el lago número cuatro, hicimos una pausa para darnos un chapuzón en las fresquísimas aguas a unos 2100 metros sobre el nivel del mar y reponer fuerzas. Tras el refrescante baño, tomamos la misma ruta de vuelta hacia Punjakent hasta llegar a la carretera principal, donde tomamos la autovía hacia Sangistan. La ruta continuó por un camino de grava más difícil hasta el lago Iskanderkul, donde comimos y pasamos la noche en unas terrazas construidas especialmente con vistas al lago. La belleza del paisaje es sencillamente impresionante y hace olvidar rápidamente los esfuerzos de cualquier día agotador.

Túnel del horror

La etapa del día siguiente nos llevaría a la capital de Tayikistán, Dushanbe, a unos 250 kilómetros. La ruta atraviesa el famoso túnel de Ansob, de cinco kilómetros de longitud. En otros tiempos, este túnel se evitaba por una buena razón: se consideraba uno de los más peligrosos del mundo. Afortunadamente para nosotros, sin embargo, el túnel se terminó en 2015 y ahora tiene superficie en todo su recorrido. Por lo demás, sin embargo, la situación sigue siendo límite, por decirlo suavemente: las nubes de ruido de los camiones sofocan de raíz todas las fuentes de luz, de modo que apenas se puede ver la mano delante de los ojos, como en una niebla extremadamente densa. Después del túnel, el descenso hacia Dushanbe no es menos espectacular que el viaje a través de la oscuridad. La carretera del puerto serpentea por los valles durante incontables kilómetros a lo largo de enormes afloramientos rocosos, con sensación de mareo incluida.

Diez horas de grava

La etapa hasta Tavildara es una carrera de enduro en estado puro. Diez horas por caminos de grava y pistas de arena a través de docenas de ríos más pequeños y más grandes, pasando por puentes destruidos y profundos desprendimientos de rocas, todo ello bajo el implacable sol abrasador de Tayikistán. Al final, todos llegamos a nuestro destino de una pieza y en nuestras caras se reflejaba lo bien que lo pasamos a pesar de las penurias de la ruta.

La autopista del Pamir

Salimos en dirección a Khorugh, a unos 320 kilómetros. Tras algo más de 80 kilómetros, llegamos a Kalaikhum, que ya pertenece a la región autónoma de Nagorno-Badakhshan. Allí tomamos por fin la legendaria M41, ¡la auténtica autopista del Pamir! Igual de emocionante fue el hecho de que a partir de ese momento viajamos a lo largo del río Panj, que forma la frontera entre Tayikistán y Afganistán. ¡Menuda etapa!

 

Kalaikhum se halla a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, así que ascendimos -siguiendo el curso del río- hasta Chorugh, a unos 2.100 metros. Afganistán está siempre al alcance de la mano, justo en la otra orilla del Panj. Esto dio lugar a varias situaciones en las que entramos en contacto con la población afgana con señales y gritos, y el viaje del día siguiente no fue menos espectacular. Abandonamos la relativamente bien desarrollada M41 para desviarnos hacia el corredor de Wakhan, pasando por Ishkashim, donde se encuentra el último puente sobre el Panj hacia Afganistán. Desde aquí, la carretera atraviesa el corredor de Wakhan, que se estableció como zona tampón entre las entonces superpotencias de Rusia y el Imperio Británico.

 

La ruta continúa hacia el este hasta Bibi Fátima. Aquí, a los visitantes les espera una fuente termal y alojamiento a más de 3.200 metros de altitud. La carretera de grava que sube hasta allí se caracteriza por algunas curvas cerradas, pero sobre todo por una vista impresionante del valle de Wakhan con los picos afganos de 6000 metros al fondo. Lunkho e Dosare, justo enfrente, se eleva majestuosamente 6.901 metros sobre el macizo del Hindu Kush. Uno se siente muy pequeño en este rincón del mundo, donde nuestros Alpes podrían caber decenas de veces.

El gran ascenso

Tras un día de descanso para regenerarnos, partimos de Langar para ganar altura de verdad. El destino del día era Bulunkul, a 3.700 metros. La ruta asciende de forma constante por terreno variado, con el punto más alto de esta etapa unos metros después del lago Kuli Khargush, a poco más de 4300 metros. El contraste entre este lago azul intenso rodeado de bordes blancos y el paisaje es sencillamente indescriptible. El segundo lago se llama Ozero Chukur-Kul y no es menos azul intenso, pero está rodeado de prados verdes donde pastan burros, a poco menos de 4000 metros de altitud. Una imagen para la bóveda de una iglesia.

 

Ahora sólo nos quedaba un día más de etapa antes de la ascensión al Ak-Baital, el punto más alto de nuestro viaje. Murgab nos sirvió de campamento base para cruzar el puerto al día siguiente. Un agujero -por decirlo suavemente- lúgubre, en el que cabe preguntarse qué aspecto deprimente tendría en invierno, aunque puede nevar a esta altitud incluso en verano. Por lo tanto, es aconsejable esperar que el tiempo sea seco aquí. No sólo porque la nieve y el motociclismo no se llevan muy bien, sino también porque la pista de tierra batida de cinco kilómetros situada detrás del Ak-Baital podría acelerar involuntariamente el descenso en condiciones de humedad.

 

El 8 de agosto partimos a la conquista del punto más alto de la carretera del Pamir: el paso de Ak-Baital, a 4.655 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo no? Precisamente ese día llovía, por primera vez desde nuestra salida de Osh. Así que nos pusimos rápidamente el chubasquero y nos olvidamos de la pista de tierra batida.

Aspectos geográficos destacados

Nos dirigimos hacia las oscuras nubes con una sensación de mareo. Por suerte para nosotros, la lluvia amainó pronto y unos 60 kilómetros más tarde llegamos ilesos al punto geográfico culminante de nuestro viaje. Llenos de orgullo, posamos brevemente para una foto de grupo delante de la placa con la inscripción "Ak-Baital 4655 M" antes de que la carretera nos condujera hacia el lago Karakul, situado a 3920 metros. Afortunadamente, la pista de tierra batida se había mantenido seca, por lo que el viaje fue una auténtica delicia. El lago Karakul está rodeado de montañas cuyos picos blancos alcanzan las nubes. Una vez allí, uno se siente casi abrumado por su tamaño y su belleza.

Otro mundo

Pero no tuvimos mucho tiempo para maravillarnos. Aún nos quedaba un buen trecho hasta nuestro próximo destino, Sarytash, incluido el paso de Kyzyl Art (4.250 metros) y el cruce de la frontera con Kirguistán. Fue como entrar en otro mundo. Dejamos el árido paisaje montañoso marrón de Tayikistán para encontrarnos en un entorno lleno de prados verdes, caballos y yurtas. Pero el panorama desde Sarytash (3170 metros) es casi más impresionante.

 

Aquí se pueden ver las montañas del Pamir en su totalidad, incluidos los picos de 7.000 metros. En el flanco derecho está el pico Lenin, con 7.134 metros, la montaña más alta de la cordillera Transalai. Está coronado por el pico Ismoil Somoni, que se eleva hasta los 7.495 metros y está considerado el segundo pico más alto del Pamir, mientras que el panorama es aún más espectacular hacia el este, donde las altas montañas del Pamir se extienden hacia China y el techo del mundo en el Tíbet. Allí descansa el poderoso Kongur, con sus 7719 metros de altitud mirando a su hermano pequeño, el Muztagata (7509 m). Tras una noche en Sarytash, al día siguiente llegó el tramo final de regreso a Osh, donde nuestro inolvidable viaje llegó a su fin tras 16 días y casi exactamente 3000 kilómetros. Texto: Alain Hospental