C'est toujours vers l'est que Judith Seeberger a eu l'idée d'apporter en moto la somme récoltée lors de sa fête d'anniversaire des 50 ans pour une œuvre d'entraide suisse au Népal...

Nous sommes le lundi de Pâques 2019, et après des semaines de préparation, il est enfin temps pour Judith Seeberger de prendre la route - toujours vers l'est. Pour les six prochains mois, elle ne pourra compter que sur moi et ma "SuzyBlue".

De passage cette fois-ci

C'est un sentiment particulier : un peu de tristesse de ne pas voir ses proches pendant si longtemps, mais bien sûr aussi beaucoup d'impatience à l'idée de l'aventure à venir. Je me dirige donc tout droit vers Ancône en Italie, où le ferry m'emmène sans problème à Igoumenitsa. La Grèce est magnifique à conduire et les touristes y sont rares. C'est donc une semaine parfaite pour se remettre en "mode voyage". Comme souvent au début, je roule vite, je suis attiré par l'est. Je ne m'arrête qu'un jour aux "monastères suspendus des Météores" et rencontre le soir au bord de la mer le groupe de motards de Muztoo en route pour le Kirghizstan. Le lendemain matin, nos chemins se séparent à nouveau, car ils n'ont qu'un mois pour se rendre au Kirghizstan, mais je suis un peu plus détendu.

La Turquie - diverse et fascinante

Mais moi aussi, j'arrive à la frontière turque au bout d'une semaine seulement et, après un bref détour par les nombreux monuments de la Première Guerre mondiale, le ferry de Gallipoli me conduit à Canakkale, et donc aux portes du sud de la Turquie. Je visite quasiment en passant des sites antiques aussi célèbres que "Troie" et le "temple de Pergame". En plus, il y a peu de circulation, un temps printanier magnifique, des routes magnifiques et des virages à profusion, souvent le long de la côte. Mon cœur de motard fait des culbutes en série. Bientôt, je quitte la côte et me faufile sur de superbes routes de montagne en direction de la Cappadoce, ou plutôt je trouve à Göreme un lodge rocheux aventureux pour passer la nuit. Le lendemain, je dépense le cadeau d'adieu de mes collègues de travail en faisant un vol en montgolfière au lever du soleil ; une aventure certes coûteuse, mais inoubliable et spectaculaire.

La flexibilité est un atout quand on va vers l'est

À Göreme, je rencontre également Jürgen, un motard belge que j'avais rencontré en été 2017 sur la route du Cap Nord. Nous allons rouler ensemble quelques jours vers l'est en direction de la Géorgie. Nous avons malheureusement dû abandonner notre projet initial de traverser ensemble l'Arménie, l'Iran et le Turkménistan, car l'Iran a décidé à la dernière minute en avril de ne pas laisser entrer dans le pays les motos de plus de 250 cm3. C'est très dommage, mais c'est précisément ce qui caractérise ce type de voyage : être flexible, s'adapter aux circonstances et en tirer le meilleur parti.

Nous empruntons de petits et très petits chemins de campagne, des routes de montagne et contournons d'immenses lacs de barrage - parfois de véritables petits passages tout-terrain. Les points forts sont certainement la D915 - classée comme l'une des routes les plus dangereuses du monde - et le "Dark Canyon" près de Kemalyie. Le soir, nous plantons nos tentes au milieu de nulle part. Le sud-est de la Turquie est un véritable eldorado du tout-terrain. Comme je n'ai pas l'habitude de voyager seul, je profite d'autant plus de cette période un peu plus aventureuse jusqu'à ce que nous arrivions à la mer Noire.

Dans tout le pays, les rues sont quasiment désertes pendant la journée - "grâce" au ramadan - et ce n'est qu'après le coucher du soleil que les habitants se retrouvent dans les restaurants pour dîner. Selon les localités, ils sont alors en route avec toutes les familles jusqu'à bien après minuit, et il y règne une ambiance joyeuse et exubérante.

Géorgie - le pays des raviolis et des monastères

Je continue à rouler seul vers l'est et arrive bientôt dans la capitale de la Géorgie, Tblisi ou Tiflis, comme on dit. En chemin, je m'arrête de temps en temps dans l'un des innombrables monastères, dont certains sont très bien conservés, qui font la réputation de la Géorgie loin à la ronde. Un séjour à Tbilissi vaut vraiment la peine, car la capitale offre un super mélange de vieille ville magnifique et de grande ville moderne. La Géorgie a une cuisine nationale incroyablement délicieuse, et je suis donc heureux de partir en montagne avec Tommy, un motard allemand.

Là, je brûle suffisamment d'énergie sur les routes de montagne éprouvantes et parfois assez exigeantes menant à Shatili et aux cols situés parfois à plus de 2500 mètres d'altitude pour pouvoir savourer sans mauvaise conscience la bière et les délicieux pâtés en croûte. Malheureusement, les passages encore enneigés nous privent de la descente spectaculaire vers Omalo dans le parc national de Tusheti. En chemin, nous rencontrons toutefois de nombreux bergers qui sont déjà en route pour l'alpage d'été avec leurs moutons, leurs vaches et leurs chevaux. Un chemin long et difficile, mais qui fait tout simplement partie de la vie de cette population qui vit la plupart du temps très pauvrement.

La montagne en feu

Comme la moto de Tommy est immatriculée en Géorgie, il n'a pas le droit d'entrer en Azerbaïdjan. C'est pourquoi je repars déjà sans accompagnateur. J'ai acheté mon visa en ligne pour l'Azerbaïdjan et je suis donc un peu nerveux : est-ce que ça va vraiment marcher à la frontière ? Mais je n'ai aucun problème. Les douaniers s'amusent beaucoup de moi qui voyage seule.

Je n'avais pas prévu l'Azerbaïdjan dans mon itinéraire initial et je me laisse donc dériver assez spontanément en direction de Bakou. En chemin, je visite quelques sites historiques passionnants. Par exemple, la "montagne en feu" et les "volcans de boue". En dépit de tous les pronostics pessimistes, je ne tombe pas sur un contrôle de police - la police azerbaïdjanaise est en effet tristement célèbre pour ses "arnaques" aux touristes.

Judith Seeberger attend un cargo

Une fois à Bakou, outre la magnifique vieille ville, les "Flame Towers" valent absolument le détour, surtout la nuit. Je passe mon temps à Bakou - également célèbre pour son circuit de Formule 1 qui traverse la ville - non seulement à fouiller, mais aussi et surtout à essayer de savoir quand un bateau de marchandises traverse vers le Kazakhstan. Il n'y a pas d'horaire précis. Lorsque l'on m'annonce qu'un bateau a accosté, je me dirige avec trois autres motards vers le port d'Alat, où nous restons encore deux jours sous une chaleur étouffante et sans véritable infrastructure, jusqu'à ce que nous puissions monter sur le bateau avec les nombreux camions. Le logement et la nourriture sont certes très simples, mais nous arrivons sans problème en 24 heures à Kuryk, le nouveau port de ferry près d'Aktau.

Au Kazakhstan, les conditions d'entrée sont certes très rigoureuses et nos bagages sont minutieusement examinés et passés aux rayons X, mais là aussi, tout se passe sans problème. Avec un accueil dans la langue du pays, un sourire et beaucoup de patience, tous les passages de frontière se sont jusqu'à présent révélés totalement dépourvus de stress.

Pour l'instant, nous partons à quatre. Le Kazakhstan se distingue d'abord par son immensité. Pas de collines à perte de vue, des chameaux sauvages et les cimetières spéciaux des Kazakhs sont les seules lueurs d'espoir en chemin.

La vodka est plus facile à trouver que l'essence

Plus nous allons vers l'est et plus nous nous rapprochons de la frontière ouzbèke, plus l'état des routes devient désastreux. La poussière, le sable, les innombrables nids de poule, parfois très profonds, associés à une chaleur indicible - le thermomètre affiche généralement plus de 40 degrés Celsius - rendent cette partie du voyage très éprouvante. De la frontière au premier village, il y a bien 400 kilomètres - toujours tout droit et aucune station-service à la ronde. Aucun d'entre nous ne souhaite tomber en panne ici. Jamais une bière fraîche n'a été aussi savoureuse qu'à la fin du premier jour en Ouzbékistan.

Bien que tous les pays "Stan" soient majoritairement musulmans, les longues années de domination russe ont laissé des traces à bien des égards. Il est définitivement plus facile de trouver de la bière et de la vodka que de l'essence un tant soit peu décente !

Ouzbékistan : La mer d'Aral rétrécie

Malgré la chaleur, nous nous accordons encore un détour par la mer d'Aral, ou plutôt par ce qu'il en reste. Des 68 000 kilomètres carrés d'origine, il n'en reste plus que 8 000, et ce en l'espace de 60 ans. Le fameux cimetière de bateaux près de Muinak montre impitoyablement ce que le changement climatique et l'utilisation monstrueuse de l'eau pour l'agriculture ont provoqué.

Je veux changer mes pneus plus tard à Osh, chez Muztoo, et c'est pourquoi je me dirige maintenant vers le nord-est en direction du Kirghizstan ; mais les autres voyageurs vont d'abord au Tadjikistan sur la fameuse Pamir Highway. C'est pourquoi, à partir de Nukus, je suis à nouveau seul en route pour visiter les fascinantes villes historiques de Khiva, Bukhara et Samarkand. Je pourrais sans doute me promener pendant des jours dans ces villes. Les nombreux marchés, ces monuments incroyables comme le Ragistan à Samarkand, les différentes médersas ou le minaret Kalon à Bukhara me font oublier le temps et me plongent dans un autre monde. C'est incroyable tout ce que l'empereur Timour a fait construire au 14e siècle et à quel point ce pays était en avance sur la science et l'astronomie.

Des liasses de billets

Mais cette époque est définitivement révolue. En raison d'un président toujours totalitaire et d'une corruption omniprésente, la population normale s'en sort tant bien que mal. L'inflation est énorme et je me promène donc avec des liasses de billets - 1 franc suisse équivaut à environ 11 000 sum ouzbeks. Et la plupart du temps, on obtient des billets de 1000 à la banque ! Les Ouzbeks sont toutefois extrêmement aimables et me laissent régulièrement la priorité lorsque je dois faire la queue quelque part. Ils adorent les motards. Il n'est pas rare que je sois photographié et filmé depuis des voitures en marche ; voir des pouces levés fait bientôt partie du quotidien. Mais au plus tard lorsqu'ils réalisent que je suis une femme, la joie se transforme en pure admiration - et bien sûr en étonnement. Mais je ne ressens jamais de rejet, même si ma façon de voyager serait impensable pour une femme ouzbèke et ne serait probablement pas tolérée.

Kirghizstan : Infiniment grand, infiniment beau

Arrivé à Osh, je me rends directement chez Muztoo, où je change les pneus et où je fais à nouveau un grand service. L'atelier de Muztoo est (ou était, car l'entreprise a malheureusement dû déposer le bilan entre-temps à cause de Covid-19) un lieu de rencontre bien connu des voyageurs à moto, et j'y passe donc quelques jours passionnants à parler boutique et à échanger des expériences. Mon ami me rendra visite plus à l'est, au Kirghizstan, avant que mon voyage ne se poursuive au Tadjikistan, en Chine, au Pakistan, dans le nord de l'Inde et, enfin, au Népal. Mais d'ici là, j'ai déjà deux semaines pour explorer le pays à moto.

 

La Suisse d'Asie centrale

Le Kirghizstan est également appelé "la Suisse d'Asie centrale", en raison de ses efforts politiques pour instaurer une démocratie et de ses nombreuses montagnes. Le Kirghizstan est composé à 75% de montagnes, dont des dizaines se situent entre 4000 et 7000 mètres d'altitude. Les paysages que je rencontre en chemin me laissent plus d'une fois sans voix et me laissent bouche bée. L'immense lac Issyk-Kul, des collines, des montagnes et des surfaces désertiques dans les tons les plus divers - et tout cela à perte de vue.

Les routes ne sont généralement pas goudronnées, mais elles sont bien praticables ; il y a peu de circulation - ce qui ne veut pas dire que je dois être moins attentif au volant. Les Kirghizes ne passent pas d'examen de conduite et roulent où et comme ils le souhaitent. Et généralement pas très lentement. Je passe quelques jours au lac Song-Kul et à Tash Rabat, le plus ancien caravansérail du Kirghizistan : des camps de yourtes à plus de 3000 mètres d'altitude, où les Kirghizes passent l'été avec leurs moutons et leurs vaches. La plupart du temps, ils ne se déplacent plus en voiture, mais à cheval. Leurs chevaux sont leur fierté, et même les plus petits savent monter à cheval - probablement avant de savoir marcher vraiment.

La poursuite du voyage vers l'est n'est plus possible

Deux jours avant l'arrivée de mon ami, une voiture ne m'a pas vu, alors que je me trouvais hors de la route, et m'a poussé dans les buissons avec ma moto. Ma SuzyBlue n'a rien eu, à part un rétroviseur cassé et un sac à bagages déchiré. Mais je réalise assez vite que quelque chose ne va pas avec mon genou gauche. Je peux encore me rendre à l'auberge à Osh, mais le soir, mon genou est très enflé et me fait terriblement mal à chaque mouvement. Mon voyage vers l'est se termine donc brusquement. C'est le cœur lourd que je rentre en Suisse pour soigner mon genou.

Mais ce qui me reste, ce sont trois mois de rencontres inoubliables, de paysages impressionnants et d'itinéraires passionnants. Et "grâce" à mon accident un peu plus tard, le voyage directement au Népal avec un tournant surprenant qui changera durablement mon avenir et ma "vie de motard" ...

Texte et images : Judith Seeberger

En savoir plus sur Judith Seeberger

Née en 1969, cette diplômée en hôtellerie de Lucerne conduit une moto depuis 1989. Elle roule le plus souvent sur des motos de tourisme. Depuis 2012, Judith Seeberger fait aussi du tout-terrain, surtout lors de ses longs voyages. C'est précisément pour cela qu'elle a transformé sa deuxième moto, une Suzuki DRZ400. Judith : "J'adore découvrir les gens, les cultures et les pays à moto : jusqu'à présent en Amérique du Nord, centrale et du Sud, en Europe, dans les Balkans, en Scandinavie, au Népal... et, je l'espère, dans bien d'autres endroits encore à l'avenir".

 

Après avoir participé au Classic-Tour en 2019, Judith Seeberger fait partie de l'équipe d'easy-rider-tours et est aujourd'hui surtout active en tant que guide/organisatrice des tours européens (Andalousie, Albanie, Bulgarie). En outre, elle conduit régulièrement, lorsque cela est possible, les circuits Classic et aussi les circuits pour filles au Népal en tant que guide ; les autres circuits passionnants au Népal sont conduits par Stephan Thiemann - le chef de l'équipe. easy-rider-tours se compose d'une petite équipe de cinq personnes folles de moto qui veulent avant tout une chose : Faire de la moto et faire découvrir le pays et ses habitants à des motards partageant les mêmes idées. "Par des motards pour des motards", c'est ce qui se passe ici. Vous trouverez plus d'informations sur les différents circuits sur le site : www.easy-rider-tours.com

Autres liens :

https://seebergerjudith.blogspot.com/

https://www.motorbike-tour.com/

Ici aussi, Judith Seeberger participe : "ch2021via" - le tour du droit de vote des femmes