Des montagnes presque deux fois plus hautes que nos Alpes, des lacs à plus de 4000 mètres et des cols plus hauts que la Pointe Dufour - le Pamir est époustouflant de bout en bout.

J'ai déjà eu l'occasion de voir beaucoup de choses dans ma vie, mais rouler en enduro dans les hautes montagnes du Pamir était pour moi aussi une toute nouvelle catégorie et - d'emblée - une expérience formidable. Avant ce voyage, je n'avais jamais roulé plus d'une ou deux heures d'affilée sur du gravier, et encore moins à plus de 4000 mètres d'altitude entre l'Afghanistan et la Chine.

 

Au début de notre aventure à Osh, MuzToo, notre tour-opérateur, nous a accordé un séjour à l'hôtel Classic, confortable et central, devant lequel nous nous sommes retrouvés à midi, le premier jour, en tenue adéquate pour saisir la moto. Notre guide suisse Patrik, qui vit depuis plusieurs années au Kirghizstan avec sa famille, m'a tendu une clé et m'a ordonné de le suivre à sa base avec le deuxième véhicule et un chargement de compagnons d'aventure. Une fois sur place, les motos ont été rapidement réparties. Dès le trajet de retour à l'hôtel, nous avons fait la connaissance d'une piste en terre plus grossière et de routes qui n'avaient pas été touchées depuis l'époque soviétique, ce qui a permis aux trous de s'élargir, de s'approfondir et de se multiplier.

Attention au chien

Le deuxième jour était encore une phase d'adaptation et nous sommes partis le matin en direction du lac Papan, où nous avons fait nos premières expériences avec le terrain et toutes sortes d'animaux, petits et grands, qui croisent inopinément les routes du Kirghizistan. Il faut dire une chose : Les chevaux, les ânes et les chèvres du Kirghizstan ne sont rien en comparaison des chiens du Tadjikistan.

 

Nous nous sommes mis en route à temps pour la fête nationale dans notre lointaine patrie. Nous avons quitté la zone de confort et sommes partis à l'aventure. Nous avons pris la direction de Khujand, la deuxième plus grande ville du Tadjikistan. Cette première étape, la plus longue avec près de 350 km, qui comprenait en outre le passage de la frontière à Kyzyl-Bel, nous a réservé quelques surprises au cours de son déroulement. Par exemple, un douanier têtu qui a considérablement retardé notre voyage. Toute la journée, le soleil a brûlé sans pitié sur la nouvelle route goudronnée qui s'étend sur des kilomètres à travers le paysage. Ce n'est que pour une pause-café que nous avons quitté le goudron et fait une courte sortie en campagne. Il s'est avéré que notre mécanicien et conducteur de 4x4, Andrey, un Kirghize d'origine russe, savait parfaitement nous fournir un délicieux café et une délicieuse collation, où que ce soit et quand que ce soit. Rien ne pouvait perturber cet homme, qui a changé une dizaine de pneus crevés et réparé de nombreux défauts matériels avec beaucoup de talent d'improvisation.

 

Le deuxième jour nous a réservé une étape de 250 kilomètres jusqu'à Pandjakent et donc un col de près de 3000 mètres d'altitude. Les routes étaient dans l'ensemble étonnamment bonnes, à l'exception des nids de poule habituels, et nous avons traversé une région en grande partie déserte. En suivant une gorge au fond de laquelle un torrent tumultueux se frayait un chemin, nous nous sommes dirigés vers Pandjakent, le point le plus occidental de notre voyage. La ville se trouve directement à la frontière ouzbèke et à seulement 30 kilomètres de la célèbre Samarkand. Au cœur de cette localité de 35'000 habitants, nous avons dégusté l'excellente cuisine locale dans l'un des petits restaurants, avant d'assister à l'animation de la place du village.

Première étape tout-terrain

Le lendemain matin, nous avons entamé notre première véritable étape tout-terrain. Nous avons commencé par faire un détour par les Seven Lakes, une série de sept lacs superposés d'un bleu opalin. Le chemin qui y mène traverse plusieurs petits villages, où les motos provoquent une forte agitation, surtout parmi les petits villageois. Un phénomène qui se répétera sans cesse dans toute la région du Pamir. Pour les habitants de ces vallées, un groupe de dix motos qui passent à toute vitesse est tout sauf habituel et notre arrivée était donc toujours un moment fort de la vie quotidienne du village. Nous avons été accueillis avec de grands yeux, presque avec euphorie.

 

Une route de terre nous a conduits aux Sept Lacs, le long d'un torrent, en altitude. A partir du troisième lac, la route de gravier s'étire en lacets serrés jusqu'au lac supérieur suivant. Au lac numéro quatre, nous avons fait une pause pour nous baigner dans l'eau très fraîche à environ 2100 mètres d'altitude et pour fortifier notre corps fatigué en nous nourrissant. Après cette baignade rafraîchissante, nous avons repris le même chemin en direction de Pandjakent jusqu'à la route principale, où nous avons emprunté la voie rapide jusqu'à Sangistan. Nous avons ensuite emprunté une route de terre plus difficile jusqu'au lac Iskanderkul, où nous avons mangé et passé la nuit sur des terrasses spécialement aménagées au-dessus du lac. La beauté du paysage est tout simplement à couper le souffle et fait vite oublier la fatigue de chaque journée, même la plus éprouvante.

Tunnel de l'horreur

La prochaine étape de la journée devait nous conduire à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, située à environ 250 kilomètres. La route qui y mène passe par le fameux tunnel d'Ansob, long de cinq kilomètres. Autrefois, on l'évitait pour une bonne raison : il était considéré comme l'un des tunnels les plus dangereux du monde. Heureusement pour nous, le tunnel a été achevé en 2015 et dispose désormais d'un revêtement sur toute sa longueur. Sinon, la situation reste pour le moins limite : les fumées des camions étouffent toutes les sources de lumière, si bien que, comme dans un brouillard extrêmement dense, on voit à peine sa main devant ses yeux. La suite de la descente après le tunnel en direction de Douchanbé n'est pas moins spectaculaire que la traversée de l'obscurité. La route du col serpente ici sur d'innombrables kilomètres le long d'énormes falaises à travers les vallées - sentiment de malaise inclus.

Dix heures de gravier

L'étape vers Tavildara est consacrée à l'enduro pur. Dix heures de routes en terre et de pistes de sable à travers des dizaines de petites et grandes rivières, des ponts détruits et de profonds éboulements - le tout sous le soleil impitoyable du Tadjikistan. Finalement, nous sommes tous arrivés sains et saufs à destination et chacun pouvait lire sur son visage le plaisir qu'il avait eu à parcourir cette route malgré les épreuves.

L'autoroute du Pamir

En route pour Khorugh, à environ 320 kilomètres de là. Après un peu plus de 80 kilomètres, nous sommes arrivés à Kalaikhum, qui fait déjà partie de la région autonome du Haut-Badakhshan. C'est là que nous avons finalement bifurqué sur la légendaire M41 - la Pamir Highway à proprement parler ! Le fait qu'à partir de là, nous longions la rivière Pandj, qui forme la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, était au moins aussi passionnant. Quelle étape !

 

Kalaikhum se situe à environ 1200 mètres d'altitude et nous avons donc grimpé jusqu'à Chorugh, à environ 2100 mètres, en suivant constamment la rivière. L'Afghanistan est toujours à portée de main, directement sur l'autre rive du Pandj. Cela nous a permis d'entrer en contact avec la population afghane par des signes et des cris. La suite du voyage, le lendemain, n'a pas été moins spectaculaire. Nous avons quitté la M41, relativement bien aménagée, pour faire un détour en direction du corridor de Wakhan, en passant par Ishkashim, où se trouve le dernier pont sur le Pandj vers l'Afghanistan. De là, la route traverse le corridor du Wakhan, construit à l'époque comme zone tampon entre les grandes puissances de l'époque, la Russie et l'Empire britannique.

 

Nous continuons à nous diriger vers l'est avec pour objectif Bibi Fatima. Une source d'eau chaude et un hébergement à plus de 3200 mètres d'altitude y attendent les visiteurs. La route de terre qui y mène est marquée par quelques lacets, mais surtout par une vue à couper le souffle sur la vallée du Wakhan avec les 6000 d'Afghanistan en arrière-plan. Le Lunkho e Dosare, qui se trouve juste en face, se dresse majestueusement à 6901 mètres du massif de l'Hindu Kush. On se sent bien petit dans ce coin du monde où nos Alpes pourraient être logées des dizaines de fois.

La grande ascension

Après un jour de repos pour nous régénérer, nous sommes partis de Langar pour prendre de l'altitude. L'objectif du jour était le Bulunkul, situé à 3700 mètres d'altitude. Le parcours s'élève régulièrement sur un sol changeant, le point culminant de cette étape se situant quelques mètres après le lac Kuli Khargush à un peu plus de 4300 mètres. Le contraste entre ce lac d'un bleu profond, entouré de bords blancs, et le paysage est tout simplement indescriptible. Le deuxième lac s'appelle Ozero Chukur-Kul et n'est pas moins d'un bleu profond, mais il est entouré de prairies vertes où paissent des ânes - à près de 4000 mètres d'altitude. Une image pour la voûte d'une église.

 

Il ne nous restait plus qu'une journée de marche avant la montée de l'Ak-Baital, le point culminant de notre voyage. Murgab nous a servi de camp de base pour la traversée du col le lendemain. Un trou triste, pour le dire méchamment, dont on peut se demander à quel point il peut être déprimant en hiver, sachant qu'à cette altitude, il peut aussi neiger en été. Il est donc recommandé d'espérer un temps sec. Non seulement parce que la neige et la moto ne font pas vraiment bon ménage, mais aussi parce que la piste d'argile de cinq kilomètres derrière l'Ak-Baital pourrait involontairement accélérer la descente si elle est mouillée.

 

Le 8 août, nous sommes partis à la conquête du point culminant de la Pamir Highway : le col d'Ak-Baital, situé à 4655 mètres d'altitude. Et comment pouvait-il en être autrement ? Ce jour-là, il a plu, et ce pour la première fois depuis notre départ d'Osh. Nous avons donc rapidement enfilé nos combinaisons de pluie et chassé la piste de terre de nos pensées.

Point fort géographique

C'est donc avec un sentiment de malaise que nous nous sommes dirigés vers les nuages sombres. Heureusement, la pluie s'est rapidement calmée et nous avons atteint le point culminant géographique de notre voyage une soixantaine de kilomètres plus tard, indemnes. Fiers, nous avons posé brièvement pour une photo de groupe devant le panneau portant l'inscription "Ak-Baital 4655 M", avant que la route ne nous conduise en direction du lac Karakou, situé à 3920 mètres d'altitude. La piste en terre battue était heureusement restée sèche et le trajet a donc été un plaisir absolu. Le lac Karakul est entouré de montagnes dont les sommets blancs s'accrochent aux nuages.

Autre monde

Mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous émerveiller. Il nous restait encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la prochaine étape - Sarytash -, y compris le passage du col du Kyzyl Art (4250 m) et un retour au Kirghizstan par la frontière. Nous avions l'impression de plonger dans un autre monde. Nous avons quitté le paysage montagneux brun et aride du Tadjikistan pour nous retrouver dans un environnement de prairies vertes, de chevaux et de yourtes. Mais le panorama qui s'offre à nous depuis Sarytash (3170 m) est presque encore plus impressionnant.

 

Ici, on peut voir la chaîne du Pamir dans toute son étendue, y compris ses 7000 mètres. Sur le flanc droit trône le Peak Lenin - avec ses 7134 mètres, le plus haut sommet de la chaîne Transalai. Il est dominé par le pic Ismoil Somoni, qui culmine à 7495 mètres et est considéré comme le deuxième plus haut sommet du Pamir. Le panorama est encore plus spectaculaire vers l'est, où les hautes montagnes du Pamir s'étendent vers la Chine et le toit du monde au Tibet. C'est là que repose l'imposant Kongur qui, du haut de ses 7719 mètres, contemple son petit frère, le Muztagata (7509 m). Après une nuit à Sarytash, nous avons effectué le lendemain la dernière partie du trajet jusqu'à Osh, où notre voyage inoubliable s'est achevé après 16 jours et 3000 kilomètres exactement. texte : Alain Hospental