Il romanticismo dei cowboy, il sentimento del selvaggio West, seguire le orme dei pionieri su strade tortuose. Le Montagne Rocciose sono un sogno per i motociclisti itineranti. Qui la mobilità è sempre stata richiesta. Lo dimostra l'annuncio di lavoro che cercava operai per la costruzione della linea ferroviaria della Canadian Pacific Railroad: "Candidarsi alla fine della linea ferroviaria, attualmente situata nelle Cypress Hills, a circa 600 chilometri a ovest di Winnipeg". In altre parole, 1000 chilometri lungo i binari per una paga giornaliera di un dollaro e cinquanta. Oggi non si trovano nemmeno due litri di benzina per questa cifra. Ma il poster è un po' più vecchio, risale al 1883 ed è appeso incorniciato alla parete del museo ferroviario di Revelstoke, dove incontriamo Gary Starling e Les Hendley, due macchinisti in pensione. L'ottantacinquenne Les spiega con orgoglio la locomotiva a vapore che guidava ai tempi e che ora si trova nel museo. Anche Gary ha lavorato per la CPR per più di 30 anni e sa tutto del lavoro pionieristico dei costruttori della ferrovia: "È stato un grande evento quando l'ultimo chiodo è stato piantato nella traversina a pochi chilometri da qui, nel 1885. Questo ha creato il collegamento tra il Canada orientale e quello occidentale, un simbolo politico dell'unità del Paese e un risultato pionieristico in termini di tecnologia dei trasporti. Del resto, molte delle strade principali del Canada oggi corrono più o meno parallele alle linee ferroviarie. Oggi, queste ex rotte commerciali sono un modo meraviglioso per vivere le Montagne Rocciose a bordo di una rombante Harley. Per esempio, l'autostrada numero 1, la cosiddetta Trans-Canada Highway, che dovrebbe portarci dal nostro punto di partenza a Kamloops a Revelstoke. Ma non è così, perché riceviamo un consiglio da un abitante del luogo.Seguire la corrente Glen è il padrone del pittoresco Historic O'Keefe Ranch, che il giorno della nostra visita festeggia il suo 147° compleanno con un'enorme torta e, naturalmente, hamburger freschi, di cui Glen è molto orgoglioso: "La nostra famiglia ha svolto un lavoro pionieristico qui. Siamo più vecchi dello Stato del Canada". Non lui, naturalmente, che è un uomo nel fiore degli anni e molto comunicativo. Con il suo cappello da cowboy spinto con disinvoltura all'indietro sul collo e il suo cavallo sciolto sulle redini, ci dice che anche lui va in moto e che è già stato in Europa. Quindi sa: "L'autostrada numero 1 è come l'autostrada, si guida solo dritto e solo tra i camion". L'autostrada numero 6 è l'alternativa migliore. "C'è meno traffico e si trovano belle strade tortuose". Il cowboy dovrebbe saperlo, visto che nel tempo libero guida una E-Glide oltre alla moto marrone, e ha ragione, le deviazioni valgono la pena. Tuttavia, i canadesi hanno una concezione diversa delle curve strette rispetto agli europei, soprattutto se si trovano a casa loro in un paese alpino, ma i raggi delle curve sono giusti per scodinzolare rilassati attraverso le Monashee Mountains sulle nostre Harley. E quando attraversiamo il Monashee Pass, alto quasi 1.200 metri, ci sentiamo addirittura un po' alpini. Ma nelle Alpi non ci sono quasi mai traghetti. Qui invece sì. Per attraversare l'Arrow Lake dobbiamo salire due volte sul battello. La vista è meravigliosa, poiché le Selkirk Mountains si ergono ripide tra il Kootenay Lake e l'Arrow Lake. Tra l'altro, l'Arrow Lake non è un lago naturale, ma il fiume Columbia, che è stato arginato per la produzione di energia e il controllo delle inondazioni. Fortunatamente i traghetti sono gratuiti - perché parte integrante della rete stradale - e regolano il traffico. Su uno di essi possono salire al massimo 15 veicoli e poi tornare sulla strada; il traffico locale è praticamente inesistente. Ci sono quindi due modi per avere la strada tutta per sé. O si tira con forza il cavo non appena si lascia la barca, nel qual caso tutto è aperto davanti. L'opzione più rilassata è quella di lasciare che i passeggeri del traghetto si allontanino, nel qual caso avrete le spalle libere.Neve in estateSecondo il calendario, dovrebbe essere estate. Ma sul Rogers Pass, nel cuore del Glacier National Park, non ce ne accorgiamo molto. Le temperature sono a una cifra e nevica anche un po' a 1327 metri sul livello del mare. Il passo è diventato tristemente famoso a causa di un incidente valanghivo avvenuto il 4 marzo 1910, in cui persero la vita 62 ferrovieri e solo uno sopravvisse. Si tratta del più grave incidente da valanga avvenuto in Canada fino ad oggi. Ma questo è disponibile solo 50 chilometri più avanti, a Tim Horton's, a Golden, dove fa di nuovo un po' più caldo. Da qui, pochi chilometri separano la stazione sciistica di Kicking Horse, un luogo fantastico per gli amanti della neve fresca in inverno. Ma, come ho detto, siamo in estate e vogliamo raggiungere la nostra meta di tappa vicino a Lake Louise alla luce del giorno. Ci riusciamo per poco. Al crepuscolo, imbocchiamo la strada che ci porta al Baker Creek Mountain Resort. È "proprio nel mezzo del nulla", come dicono qui. A conferma di ciò, un orso nero trotterella proprio davanti all'ingresso del cortile. A soli cinque o sei metri di distanza, annusa l'erba. Ma quando ci fermiamo e tiriamo fuori le nostre macchine fotografiche, l'orso si è già rifugiato nei cespugli. E anche noi sulle nostre Harley.Dieci picchi di tremila metri in vistaIl giorno dopo siamo più fortunati, perché le pecore bighorn del Parco Nazionale di Jasper sono abituate ai visitatori e hanno perso quasi del tutto la loro naturale timidezza. Le limousine, i pick-up e i camper sono allineati come un filo di perle sul ciglio della strada, gli equipaggi sono tutti scesi per immortalare il paesaggio con cellulari e macchine fotografiche compatte. Il rombo delle due Harley fa poca impressione alla mezza dozzina di portatori di clacson, ma lo spettacolare scenario lungo l'Icefields Parkway è molto più impressionante della fauna selvatica. Dieci cime di tremila metri, oltre cento ghiacciai e numerosi laghi le cui acque blu turchese riflettono le cime costeggiano la strada tra Lake Louise e Jasper. Questo percorso non è una sfida dal punto di vista della guida, ma poiché è sempre quasi rettilineo, possiamo lasciare che il nostro sguardo vaghi sulle montagne più e più volte durante il viaggio, senza doverci preoccupare di finire la strada da qualche parte.Il Glacier SkywalkTanta bellezza non appartiene a nessuno. I parcheggi pieni dell'Icefields Glacier Discovery Centre, distribuiti su diverse terrazze, ne sono la prova. Il centro visitatori raccoglie il flusso di visitatori e li distribuisce in autobus verso le due attrazioni principali. La prima tappa è il Glacier Skywalk. All'ingresso c'è un lettore MP3 che guida i visitatori individualmente attraverso la struttura in acciaio e vetro, raccontando ogni sorta di curiosità, ma anche molte informazioni banali sulla genesi del paesaggio, sullo sviluppo dei ghiacciai e sull'adattamento degli animali a questo ambiente ostile. Il momento clou, letteralmente, è la passeggiata sulla piattaforma di vetro che oscilla a forma di ellisse sulla valle di Sunwapta. All'apice dell'ellisse, si può guardare giù per circa 280 metri e vedere il mondo dei ghiacciai per chilometri in lontananza. Stiamo per conquistarlo.Qualche litro di gasolio è sufficienteNel vero stile nordamericano, non dobbiamo versare alcuna goccia di sudore per questo tour sui ghiacciai. Qualche litro di gasolio che scorre nel sistema di iniezione dello Snowcoach è sufficiente. Si tratta di un autobus a tre assi che risale il ghiacciaio Athabasca, dotato di un'ampia altezza da terra e di pneumatici da cantiere a misura d'uomo. Non fino alla vetta, ma comunque. Davanti alla bandiera canadese issata, scattiamo foto ricordo con due motociclisti canadesi e uno americano che abbiamo incontrato qui. Anche la mia collega Dani assaggia l'acqua del ghiacciaio, letteralmente ghiacciata, e si rende conto che il suo sapore è migliore di quello dell'acqua clorata che esce generalmente dal rubinetto in Canada. Ma a noi piace ancora di più la birra della Jasper Brewing Company che, va sottolineato in questo Paese, viene prodotta con acqua non clorata. Qui si producono sei varietà diverse, tra cui la classica Jasper the Bear Ale, ricca di luppolo, e la dolce Blueberry Vanilla Ale, che probabilmente farà riflettere i puristi della birra in Germania. Per loro, il pub della Jasper Brewing Company ha anche la Erdinger Weissbier nel menu, se necessario. Ma non è necessario. Non oggi e nemmeno le sere successive. Ci godiamo la varietà della birra locale e ascoltiamo Al Perrett, che si può tranquillamente definire una leggenda canadese del motociclismo. Si è seduto per la prima volta su una moto - una BSA, come ricorda lui stesso - nel 1953. All'epoca aveva solo 15 anni. In seguito ha corso nel motocross, ma il suo grande amore rimane il rally, la sua gara preferita è la Baja 1000 in Messico. L'ha corsa 15 volte e all'ultimo rally aveva già superato i 70 anni. È difficile credere alla sua età, mentre un uomo snello e atletico siede di fronte a noi: "Tra una settimana festeggerò il mio 76° compleanno, quindi mi sto facendo un regalo". L'appassionato di Husqvarna si è regalato una nuova Husky Crosser. Se ne regala una, anche se ha legami commerciali con Harley-Davidson.Barkerville e la corsa all'oroAl è il proprietario della Kamloops Harley-Davidson e proprietario delle nostre moto a noleggio. Non lo abbiamo incontrato per caso. È anche grazie a lui che oggi siamo seduti qui, perché il vecchio cavallo di battaglia vuole convincere gli europei della bellezza della sua terra e per farlo ha collaborato con esperti di turismo della regione. Come ultimo punto di forza turistico, il team ha messo sulla mappa la storica cittadina di Barkerville. I primi coloni arrivarono qui nel 1858. C'era un solo motivo per trasferirsi in questa zona dimenticata da Dio. L'oro. Nel corso degli anni, circa 25.000 soldati di ventura sbarcarono nel porto di Fort Victoria, sull'isola di Vancouver, e partirono alla volta dei giacimenti d'oro dei monti Cariboo. Il marinaio Billy Barker arrivò qui solo nel 1862: tutte le promettenti rivendicazioni erano già state da tempo accatastate. Ma il caparbio britannico scavò e scavò e trovò quello che cercava. Portò alla luce pepite e polvere d'oro per un valore di oltre mezzo milione di dollari. In un'epoca, ricordiamo, in cui gli operai edili guadagnavano circa una cinquantina di dollari a settimana. Nel giro di poche settimane, intorno alla concessione di Barker spuntano come funghi edifici: fabbri, stalle, alberghi, saloon e ancora saloon, e la cittadina di cui stiamo percorrendo la polverosa strada principale sembra un gioiello. Non andiamo molto lontano perché un anziano signore con un bastone da passeggio si presenta: "Billy Barker, il mio nome". Ma ha retto bene. Si alza il cappello in modo signorile, anche quando due signore elegantemente vestite lasciano l'albergo per salire sulla diligenza. La cordialità è autentica, altrimenti è tutta una chimera. In realtà, Barkerville divenne una città fantasma alla fine del XIX secolo, quando non si trovò più oro, e solo nel 1958 il governo provinciale decise di restaurare la città mineraria e di ricostruirne alcune parti. Oggi Barkerville è considerata un monumento storico che ricorda l'epoca della fondazione della nazione e che attori come Billy fanno rivivere. Si potrebbe tranquillamente trascorrere un'intera giornata qui, se si volesse approfittare di tutti gli spettacoli e le informazioni offerte. Ma dobbiamo andare avanti. Il nostro volo parte dopodomani e ci sono ancora 600 chilometri di strade di campagna molto belle da percorrere.