Robert Annetzberger parte alla ricerca della ghiaia in Norvegia con la sua Yamaha Ténéré 700. Un viaggio attraverso paesaggi impressionanti e con poco traffico.

Paesaggi immensi, strade vuote e molti sentieri sterrati: ecco cosa ha vissuto Robert Annetzberger sulla sua Yamaha Ténéré 700 in Norvegia. E nel 2020, anno del coronavirus, non è stato facile viaggiare.

 

Il barista della caffetteria a bordo della "Superspeed 1" sfoglia il suo giornale, un po' annoiato. Non c'è molto da fare a bordo del traghetto da Hirtshals a Kristiansand. I passeggeri e il personale a bordo indossano le mascherine, che di recente sono diventate obbligatorie sui trasporti pubblici in Danimarca, comprese le navi. Poco dopo aver mollato gli ormeggi, un altoparlante annuncia che chi lo desidera può registrarsi alla reception per un test Covid-19 gratuito dopo l'attracco in Norvegia. Viaggiare in tempi di Corona. Questo significa anche: misure diverse nei vari Paesi. Non appena abbiamo lasciato le acque territoriali danesi, la maschera facciale può essere rimossa. Un po' assurdo.

Maschera per il viso?

Come molti altri, anch'io tengo il mio e passo comunque la maggior parte del tempo sul ponte. Arrivo a Kristiansand. Ci sono ancora alcune ore di tempo, quindi mi dirigo verso nord sull'autostrada. Faccio ancora una cinquantina di chilometri fino a raggiungere un campeggio a Kilefjorden. Quando entro alla reception indossando una mascherina, il gestore mi dice in tedesco: "Oh, qui non ne ha bisogno". Beh, io la vedo un po' diversamente. Come molti altri viaggiatori tedeschi che vedrò nei giorni successivi. Tutti entrano nei supermercati e nelle stazioni di servizio indossando la mascherina, anche se in Norvegia non è obbligatoria.

 

Quarantena?

Ricordo ancora l'SMS delle autorità sanitarie norvegesi che ho ricevuto dopo l'attracco a Kristiansand. "Potrebbe essere obbligato per legge a rimanere in quarantena per 10 giorni". Cosa significa "Potrebbe essere..."? Sì o no? Se sì, su quali basi? Fino a poco prima della mia partenza, avevo letto i consigli di viaggio del Ministero degli Esteri e di siti web come visitnorway.com controllato. Tutto era sicuro, non c'era alcun riferimento alla quarantena. Tuttavia, leggo ora su siti di notizie tedeschi che la Norvegia vuole introdurre una quarantena obbligatoria di dieci giorni per i tedeschi. Tuttavia, il regolamento non entrerà in vigore prima del prossimo fine settimana. Devo chiamare il numero verde per chiedere informazioni? Oh beh, non lo farò. In realtà dovrebbe andare tutto bene.

Attenzione, alce!

La mattina dopo, il paese mostra un bellissimo lato di fine estate. Mentre preparo la moto, sulle acque specchiate del lago di Otra si alzano dei ciuffi di nebbia. Da Evje, il mio percorso mi porta lungo il tortuoso lato occidentale dell'Ardalsfjorden, sempre in direzione nord. Una coppia è in piedi sul ciglio della strada, con la macchina fotografica e il teleobiettivo in mano. È solo una foresta, cosa potrebbe esserci di interessante? Rallento e vedo che in una radura c'è un alce adulto! Mi ricordo: fate attenzione a queste creature, esistono davvero. Dopo un centinaio di chilometri, lascio la E9 a Setesdal in direzione nord-est: mi sto dirigendo verso le montagne per il mio prossimo pernottamento ad Åmot. Nuvole scure di pioggia mi accompagnano sulle alture. Il sole fa appena capolino e la temperatura rimane di otto gradi.

 

Nei circa duecento chilometri successivi, da Åmot a Geilo, vengo premiato con panorami magnifici. Da una piccola strada di montagna, posso guardare il lago Sonstevatn, che si trova vicino a Uvdal (Buskerud), prima di attraversare il passo e scendere a Geilo. Da lì, ancora un giorno di viaggio fino a Vågåmo: mi sto avvicinando alla mia vera destinazione.

Vedere vs. sperimentare

Sulla Jotunheimvegen, una strada sterrata lunga 45 chilometri che già conosco e che devo pagare, mi fermo brevemente per godermi la spettacolare vista sul lago Vinstri. Proprio come le persone nei loro camper, che si godono una tazza di caffè ammirando il paesaggio. Loro vedono la natura, io la vivo. Sotto forma di un vento freddo a sei gradi e di una nuvola nera che si avvicina da sud-ovest. Riesco a scattare qualche foto prima che la nuvola nera mi raggiunga. Ora la situazione si fa davvero scomoda sull'altopiano di 1400 metri. Improvvisamente piove a dirotto, è ora di scendere dall'altitudine. Fortunatamente, l'acquazzone freddo non dura troppo a lungo. Quando arrivo a Vågåmo, il sole splende di nuovo.

Finalmente la ghiaia per il Ténéré 700 in Norvegia

Sono in anticipo, il tempo è bello e mi dirigo verso la vicina montagna Blåhøe. Il percorso fa parte del Sentiero trans-europeo (TET), sui cui percorsi viaggerò più spesso nei giorni a venire. Da Vågåmo sono solo pochi chilometri, poi finalmente ho la ghiaia sotto le ruote. Liberato dai bagagli, il Ténéré 700 è ora molto divertente. Ha il passo leggero e sempre bonario sulla pista, mentre i sassi scricchiolano sul paramotore e le sospensioni eliminano tutte le asperità. Un'esperienza di guida completamente nuova dopo dodici anni con la pesante GS Adventure ...

 

Fino a 1618 metri sul livello del mare

Più avanti, poco prima della ripida salita alla vetta, un cartello di avvertimento: La strada è in cattive condizioni, guidare a proprio rischio e pericolo. La salita è davvero dura. La pista è accidentata, ma meglio di quanto mi aspettassi dopo il cartello di avvertimento. Una volta raggiunta la cima, a 1618 metri sul livello del mare, vengo premiato con una vista fantastica in tutte le direzioni. Sei gradi, cielo azzurro e assenza di vento. È una sensazione di assoluta euforia essere quassù da solo, persino il freddo non mi disturba. La vetta è dominata da una torre di trasmissione alta 67 metri, che potevo già vedere a chilometri di distanza durante l'avvicinamento. La catena montuosa delle Rondane si erge a est, mentre a valle il lago su cui sorge Vågåmo riflette la luce del sole. Non sono solo per molto tempo. Quattro norvegesi arrivano in sella alle loro moto da enduro. Mentre iniziamo a parlare, mi confermano che il tempo è raramente così bello quassù - fortunato io!

 

 

Il Ténéré diventa un problema

La nuova Ténéré 700 diventa subito un argomento caldo. Vogliono sapere come si guida. Sono felice di raccontare le mie prime impressioni di viaggio (vedi sotto). Uno dei norvegesi guida una Super Ténéré trentennale ben tenuta. Sembra uscita dal negozio. "È la nonna del tuo Ténéré", dice ridendo. "La mia Super Ténéré sarà classificata come moto d'epoca l'anno prossimo e non costerà quasi nulla per la manutenzione. Forse allora comprerò anche la settecento". Non è certo una cattiva idea se, come lui, venite dalla zona di Trondheim e fate solo brevi viaggi in queste bellissime regioni. Per molti norvegesi, il piacere di guida inizia praticamente davanti alla porta di casa. Quando raggiungo la mia cabina dopo il viaggio su Blåhøe, ci sono solo 34 chilometri sull'orologio. Solo un breve giro, ma comunque un'esperienza intensa e impressionante. Può continuare così.

Anche i vicoli ciechi valgono la pena

Per me, il tour inizia il giorno successivo davanti alla porta della casa o del rifugio. Mi dirigo verso Grimsdalen. "Non limitatevi ai percorsi principali, ma pedalate anche nelle valli laterali. Possono essere vicoli ciechi, ma ne vale la pena", mi avevano consigliato la sera prima una coppia di ciclisti norvegesi. Da Vågåmo, pedalo verso est attraverso la valle di Rustdalen fino a Sel, poi verso nord fino a Dovre, punto di partenza del percorso Grimsdalen. Raggiungo rapidamente il crinale da cui Grimsdalen si estende verso est. All'altezza di un pittoresco lago, la pista di ghiaia si dirama nella valle laterale di Haverdalen - quindi si parte. Dopo un altro crinale, la valle si apre davanti a me. Strette curve conducono al torrente che serpeggia nella valle. Muschi e licheni ricoprono le rocce, inondate dalla luce del sole, mentre sulle cime delle montagne è già caduta la prima neve. Silenzio assoluto e non si vede anima viva per chilometri. Un sogno. I 17 chilometri ne sono valsi la pena, soprattutto perché alla fine del percorso c'è un rifugio turistico con ristorante. Ora mi ci vorrebbe un caffè.

 

Improvvisamente una pioggia di nevischio

Sulla via del ritorno, il cielo si fa sempre più scuro, il vento diventa più forte e la temperatura scende a cinque gradi. All'improvviso si abbatte sulla mia visiera una pioggia di nevischio! Il terreno ricoperto di nevischio, su cui prima si poteva pedalare relativamente velocemente, ora diventa scivoloso e sdrucciolevole. Con cautela torno indietro verso Grimsdalen. Dopo aver raggiunto il percorso principale, che fa parte del TET, il maltempo scompare. Il sole fa capolino e il tempo torna a essere un po' più mite mentre pedalo attraverso Grimsdalen. Pausa pranzo presso un ruscello di montagna. Non c'è niente da fare, basta ascoltare il rumore dell'acqua.

L'indicatore del carburante lampeggia

Il giorno dopo, sposto il mio campo base più a nord-est, a Grimsbu, a 130 chilometri di distanza. Pochi chilometri prima della destinazione, l'indicatore del carburante inizia a lampeggiare costantemente. Già in riserva? Non è possibile. Rimanere senza benzina in questa zona solitaria non è una cosa da fare. Alla pompa di benzina successiva, dopo quasi 320 chilometri, 11,7 litri di carburante entrano nel serbatoio. Non c'è da preoccuparsi, c'era ancora una riserva completa di quattro litri. Fastidioso.

Raduno di fuoristrada "Bukkerittet

Il piccolo villaggio di Grimsbu, che consiste fondamentalmente solo nel "Turistsenter" e in alcune fattorie, è la mecca del fuoristrada in Norvegia. Nella regione si trovano diversi percorsi del Trans European Trail. Poche settimane prima, l'annuale Raduno di fuoristrada "Bukkerittet (cavalcata sul dollaro). I video di questo evento mi hanno ispirato a venire qui. Durante l'incontro, il piccolo campeggio era pieno di gente, ora è quasi tutto per me. Il viaggio è stato breve, quindi c'è stato tempo per un'altra montagna, il Tron, alto 1660 metri, anch'esso parte della rete di percorsi TET.

 

 

Da Grimsbu, seguo la valle di Folldalen fino ad Alvdal e poco dopo sono già ai piedi della montagna. La salita si fa molto ripida verso la vetta, ma è facile da affrontare con il leggero Ténéré. Su questa cima c'è anche un'imponente torre di trasmissione. I massi sull'altopiano sono coperti di neve bianca e anche qui è già caduta la prima neve. L'aria è cristallina, non c'è vento, il silenzio è assoluto. Torno a Grimsbu con impressioni fantastiche.

 

Ole Kristian si è sistemato nella capanna vicina. Anche il norvegese è su due ruote, ma su una mountain bike. D'inverno va anche in tour qui, come dimostrano le foto del suo cellulare. Il tutto con una forza muscolare di tutto rispetto. Soprattutto perché qui ci sono salite di tutto rispetto, come avevo già visto sul Monte Tron e a Grimsdalen.

Strato di ghiaccio al mattino

L'indomani voglio partire presto per approfittare del tempo fantastico. Ma quando la mattina esco dal rifugio, ho una sorpresa: uno strato di ghiaccio ricopre la macchina. Non c'è da stupirsi, durante la notte c'erano stati meno quattro gradi. Nonostante il sole, non c'è possibilità di partire prima delle dieci. E anche allora fa piuttosto freddo nelle valli ombrose, dove non è ancora penetrato alcun raggio di sole.

 

La più grande area di pascolo estivo della Norvegia

Per arrivare a Einunndalen ci sono solo pochi minuti di macchina. Ancora una volta, prima si attraversa una cresta di montagna, poi si apre l'ampia vallata. Anche la strada sterrata fa parte del TET e in questo tratto è un circuito di 55 chilometri. Mentre seguo il fiume, pecore e mucche continuano ad attraversare la strada; Einunndalen è la più grande area di pascolo estivo della Norvegia. Una valle laterale mi porta a un meraviglioso laghetto. Le capanne dei pescatori mi mostrano come i norvegesi trascorrono qui il loro tempo libero. Ma ora le barche sono ormeggiate sulla riva ed è completamente deserto. Il sole ha sviluppato una certa forza nel corso della giornata. Sono a 1200 metri di altitudine e ci sono 17 gradi.

In tour con gli youngtimers

Tornati a Grimsbu, due vecchie BMW sono parcheggiate nel campeggio. Si scopre che si tratta di due fratelli che sono in tour con le loro vecchie GS, costruite nell'89 e nel '92. Anche loro vogliono percorrere alcuni tratti del TET con le loro moto. Mi mostrano sulla mappa i percorsi che vogliono affrontare. "Dovreste avere un po' più di tempo per fare tutto questo", dico. La risposta è una risata cordiale: "Siamo in pensione, abbiamo tempo".

Ripido e scosceso

Voglio usare il giorno successivo per attraversare la valle di Haustdalen da est. Ancora una volta sulla strada principale fino ad Alvdal, poi di nuovo sullo sterrato. La strada è stretta ma abbastanza percorribile, e si passa accanto a idilliache casette per le vacanze. Una breve pausa presso un lago, poi l'ultimo tratto fino a Grimsbu, a soli sette chilometri dall'arrivo. Ma il percorso diventa ora davvero ripido e accidentato, costellato di massi spessi. Forse un vero esperto potrebbe danzare sui massi, ma per me è troppo rischioso, quindi torno indietro. Come viaggiatore solitario, non voglio rischiare un guasto o un incidente qui nell'outback. La strada per tornare a Grimsbu è ora più lunga di qualche decina di chilometri, naturalmente, ma ho la sensazione di non correre rischi inutili in questa zona solitaria.

 

Lavorare per quindici giorni, poi quattro settimane di riposo

Ultima sera a Grimsbu. Incontro Andre al campeggio. Ha circa cinquant'anni e lavora su una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord. Due settimane di lavoro, poi quattro di riposo. Nel frattempo usa la sua moto. "I bambini sono cresciuti e mia moglie pensa che sia sufficiente che io torni nel fine settimana", scherza. In realtà sta viaggiando con un amico, ma qualche giorno fa ha avuto una brutta caduta mentre faceva fuoristrada. Si è rotto la spalla e diverse costole. È stato trasportato a Oslo in elicottero perché si sospettavano lesioni interne. Fortunatamente il sospetto non è stato confermato, ma anche con le ossa rotte il processo di recupero probabilmente richiederà un po' di tempo. Voglio sapere come è successo. "Neanche il mio amico ha saputo dirmelo", dice Andre. "All'improvviso è rimasto steso lì". È un bene che mi sia girato a Haustdalen, perché non avrei avuto un amico al mio fianco che avrebbe potuto aiutarmi o organizzare i soccorsi se il peggio fosse arrivato.

 

Attualmente sto pianificando il mio viaggio di ritorno, ma non ho ancora deciso l'itinerario. "Rimani nella parte orientale del Paese, c'è un tempo davvero brutto se arriva da ovest", dice Andre. "Passate per Imsdalen e Birkebeinervegen, avrete delle strade sterrate davvero belle".

Birkebeinervegen: un'attrazione

Non è presto detto. Da Folldal, una delle strade panoramiche norvegesi conduce verso sud lungo il Parco Nazionale delle Rondane, con un percorso bellissimo e una splendida vista sulle montagne e sul lago Atnsjoen. Poche decine di chilometri dopo, svoltando verso Imsdalen, la strada è all'altezza delle promesse di Andre. La strada sterrata attraversa una fitta foresta per circa 40 chilometri. Alla fine del percorso, ci sono solo pochi metri di asfalto, poi si torna allo sterrato.

 

Il Birkebeinervegen è un'altra attrazione paesaggistica. In cima all'altopiano, la vegetazione rada scintilla d'oro al sole pomeridiano non appena cade un po' di luce su di essa. Il percorso è l'unica strada di collegamento tra le montagne in lungo e in largo ed è utilizzato anche dai norvegesi che viaggiano in auto, spesso ad alta velocità. Più volte vengo avvolto da una nuvola di polvere. Alla fine della Birkebeinervegen, incontro di nuovo Andre. Ci auguriamo un buon viaggio, poi lui si dirige verso la sua città natale, Stavanger, mentre io voglio arrivare a Lillehammer oggi.

Ritorno alla realtà

La città olimpica è in realtà relativamente tranquilla, ma dopo i giorni trascorsi nella natura e nella solitudine, sembra quasi di essere nel caos di una grande città. Per concludere il mio viaggio in Norvegia, mi concedo un giorno di riposo in riva al mare nella città portuale di Larvik. Mi torna in mente il messaggio di quarantena. La realtà mi ha riportato indietro. E se le autorità norvegesi mi rendessero difficile lasciare il Paese? Ma le mie preoccupazioni sono infondate, il giorno dopo salgo sulla nave senza problemi. E mentre il vento mi soffia sul naso sul ponte durante la traversata verso la Danimarca, ripenso a tutte le meravigliose impressioni del viaggio.

 

 

Info:

Impressioni di guida: Con la Yamaha Ténéré 700 in Norvegia

Impressioni di guida della Yamaha Ténéré 700: "Gli interminabili chilometri autostradali del viaggio attraverso la Germania e la Danimarca non sono necessariamente un piacere. Bisogna tenere costantemente i giri alti per raggiungere una certa velocità con la macchina carica. Dopo centinaia di chilometri, il sedile rigido fa brillare il sedere. In curva è tutta un'altra storia. Dato il limite di velocità di 80 chilometri orari, la velocità non è un problema sulle strade di campagna norvegesi. È qui che inizia il divertimento, anche con i bagagli. E sulle piste di ghiaia, la Yamaha è comunque nel suo elemento: un fattore di divertimento molto elevato...".

Viaggiare in Norvegia

Generale: La Norvegia è leggermente più grande della Germania, ma ha solo 5,4 milioni di abitanti (la Germania ne ha oltre 83 milioni). La maggior parte delle persone vive in città come Oslo, Bergen, Trondheim e Stavanger. Questo rende il Paese uno dei più scarsamente popolati d'Europa. La natura in Norvegia è spettacolare. Se volete godervi i fiordi, le montagne e le cascate e i panorami a volte fantastici, dovrete programmare molte pause durante le tappe della giornata.

Valuta / Prezzi: La valuta è la corona norvegese (NOK). Il livello dei prezzi in Norvegia è alto, il pagamento con carta è possibile praticamente ovunque.

Arrivo / Entrata: Il viaggio viene effettuato in traghetto. Ci sono collegamenti da Hirtshals in Danimarca a Kristiansand e Larvik, sulla punta meridionale della Norvegia. Esiste un collegamento da Kiel in Germania a Oslo.

Clima: Il clima sulla costa occidentale è umido e relativamente mite a causa del mare. Nell'entroterra, protetto dalle montagne, il clima è continentale con estati più calde e inverni più freddi rispetto alle regioni costiere. Il periodo migliore per visitarla va da giugno a settembre. In piena estate, a giugno, le giornate sono molto lunghe e le notti brevi.

Moto: Le strade in Norvegia sono buone e la densità del traffico è piuttosto bassa. Se volete evitare un grosso buco nel vostro budget di viaggio, dovrete rispettare rigorosamente i limiti di velocità. Le strade sterrate della Sentiero trans-europeo (TET) sono fattibili anche con moto da strada, ma un enduro è un vantaggio.

Riunione di enduro a Bukkerittet: L'Offroad Touring Club organizza ogni agosto un evento di moto offroad presso il Grimsbu Turistsenter (150 km a nord di Lillehammer). www.otc-mc.org

Rifornimento: La rete di distributori di benzina è buona. Tuttavia, se si viaggia lontano dalle città o dai grandi centri abitati, è bene fare il pieno per tempo.

Pernottamento: I campeggi sono solitamente facili da trovare e spesso è possibile affittare delle cabine. A causa della I diritti di tutti è consentito campeggiare all'aria aperta, tranne nei casi in cui ciò è vietato, nelle riserve naturali o troppo vicino a proprietà private. Va da sé che non si devono lasciare rifiuti in campagna. Gli alberghi in Norvegia sono costosi.

A sinistra: www.visitnorway.de, www.colorline.de, www.seen.de