È l'ultima sera del nostro tour gastronomico in Portogallo. Le moto sono parcheggiate nel parcheggio dell'hotel. Cantina Quinta da Pachecaa pochi passi dal Rio Douro. Sull'altra sponda del fiume si trova la città di Peso da Régua, spesso definita la capitale della Valle del Douro. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la città è il punto di partenza per le escursioni nei vigneti e sui crinali della valle.

Oltre al moderno Museo del DouroA parte il piccolo centro, che racconta la storia della viticoltura della regione, Régua non ha molto altro da offrire. Dalla nostra quinta, il villaggio può essere solo intuito, poiché la cantina è circondata da numerosi vigneti ondulati. Un luogo di riposo meravigliosamente tranquillo per la notte. Il "Sandeman" siede in trono sulla collina del vigneto vicino e veglia su di noi. Proprio come in Spagna il toro imponente è il marchio di fabbrica del brandy Osborne, la Valle del Douro è caratterizzata dal Don Sandemanil marchio portoghese-spagnolo di vino e sherry.

Nel 1928, l'artista scozzese George Massiot-Brown creò la figura del Don, dando così vita alla misteriosa silhouette dei prodotti Sandeman. Con il suo mantello da studente portoghese e il cappello a tesa larga da caballero spagnolo, il Don incarna il logo di questo marchio vinicolo. La Valle del Douro, che inizia nel villaggio di Mesão Frio, si estende per oltre 150 chilometri di lunghezza e 50 di larghezza fino al confine con la Spagna.

Le più antiche testimonianze della viticoltura nella regione del Douro risalgono all'Età del Bronzo. Nel XVII e XVIII secolo, in particolare, gli inglesi svolsero un ruolo decisivo nel commercio del vino di Porto. I mercanti inglesi si stabilirono a Porto, fondarono fiorenti società commerciali, oggi chiamate case del vino di Porto, ed esportarono il "Vinho do Porto" in tutto il mondo.

A quel tempo, il vino di Porto veniva solitamente spedito in barili e imbottigliato solo in Inghilterra. Il vino di Porto veniva trasportato da Vila Nova de Gaia, sulla sponda opposta del Douro, a Porto. Ancora oggi, le tipiche imbarcazioni delle cantine di vino porto sul Douro ricordano questi tempi. Tuttavia, non trasportano più barili di vino di Porto, ma servono solo come sfondo fotografico, dando alla silhouette di Porto il suo aspetto tipico.

Ma le case del vino del porto esistono ancora. Circa 50 cantine si estendono lungo le rive del fiume. La maggior parte di esse può essere visitata. Vale la pena di saperne un po' di più sul vino di Porto. Il Porto, come viene solitamente chiamato, è un vino rosso, a volte anche bianco, dolce. I veri vini di Porto vengono prodotti solo in una regione specifica che si estende per oltre 100 chilometri a est di Porto.

Ma prima di concederci un altro po' di vino, lasciamo l'aspetto un po' morboso di Porto e ci dirigiamo a nord nel nostro tour gastronomico del Portogallo. La nostra destinazione è Guimarães. Questa città, una delle più belle del Portogallo, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2001. L'incantevole centro storico è un labirinto di stradine strette e tortuose, fiancheggiate da case antiche e ornate da statue, che conducono all'imponente piazza principale, Largo da Oliveira, e all'antico Palazzo Ducale.

In piazza ci sono i tavoli e le sedie dei caffè di strada e la gente se la prende comoda. Quando arriviamo con il nostro grasso Moto BMW mentre ci snodiamo tra i vicoli, ci scorgono sguardi perplessi e un po' commiserati perché non ci prendiamo il tempo di condividere la tranquillità con loro.

La culla della nazione, come viene chiamata Guimarães, è dominata dal Castelo, un torrione quadrato del X secolo. La leggenda vuole che qui sia nato il primo re del Portogallo. Mentre il percorso da Porto a Guimarães attraversa ancora zone densamente edificate, il paesaggio più a nord è meno congestionato e più dolce. Entriamo nella provincia di Minho con il Monte Espinho, alto 564 metri. Sul suo fianco occidentale si trova il Sántuario do Bom Jesus do Monte da Braga, famoso in tutto il Portogallo.

Da Braga si può raggiungere il santuario a piedi, in auto o con la ferrovia a cremagliera, un'incredibile opera di ingegneria del XIX secolo. La ferrovia è stata la prima del suo genere in Portogallo ed è stata costruita nel 1882. Ancora oggi, con l'aiuto dell'energia idrica, supera i 300 metri di altitudine in soli tre minuti, e noi ci prendiamo il tempo necessario per goderci la salita accidentata ma tortuosa al Monte Espinho da est.

Grazie alla lunga corsa a molla del GS possiamo goderci appieno il viaggio sulle montagne russe e finalmente trovarci di fronte alla chiesa del pellegrinaggio. Nonostante il fine settimana, c'è relativamente poco da fare. I ritrattisti con le loro antiche macchine fotografiche a lastre hanno pochi clienti e si preoccupano più che altro di curare le loro opere d'arte analogiche, mentre noi scattiamo foto digitali a più non posso. Ma i motivi non mancano: ci piace soprattutto la lunga scalinata di 581 gradini con le sue numerose sculture.

Alla preghiera segue il viaggio. Ci avviciniamo al confine spagnolo, che si trova dall'altra parte del Parco Nazionale di Peneda-Geres. Ci si arriva seguendo il Rio Cávado. Come accade per i fiumi, non sempre scorrono in linea retta, ma serpeggiano attraverso il paesaggio. E poiché le strade di solito seguono questa linea predeterminata, proviamo un piacere di guida speciale. Sulla strada stretta, a malapena superiamo la terza marcia, le curve, i tornanti e le serpentine sono così stretti e si susseguono in rapida successione. Quasi ci si affaccia sul magnifico paesaggio con il Rio Cávado, di colore blu intenso, arginato a formare un lago e incorniciato dalle montagne del "Gerês", alte fino a 1500 metri.

Poco prima di entrare nel parco nazionale, giriamo a sinistra, attraversiamo il lago artificiale e proseguiamo sulle curve! All'improvviso appare il villaggio di Amares, con la sua grande chiesa di Santa Maria do Bouro. La Santa Messa sembra appena terminata; la gente esce dalla chiesa attraverso l'imponente scalinata e si riunisce in strada per chiacchierare. Nel bar di fronte, gli uomini sono seduti fuori in strada a bere il loro Vinho Verde, il tipico vino bianco frizzante della regione.

La nostra presenza non attira molto l'attenzione della gente del posto, che sembra essere abituata ai turisti. Dopotutto, l'ex monastero cistercense dietro la chiesa ospita il "Pousada de Amares". Le pousadas sono alberghi situati in ex castelli, monasteri e palazzi che sono stati ristrutturati e modernizzati dallo Stato. La Pousada di Amares è sicuramente una delle case più belle del Paese, con un meraviglioso chiostro con antichi alberi di limone.

Ben riposati, il giorno seguente ci dirigiamo nuovamente verso sud. Attraverso Amarante e il famoso Ponte de São Gonçalo sul Tâmega, un affluente del Douro, ci avviciniamo alla patria del vino porto. Ancora una volta dobbiamo superare un tortuoso crinale di montagna, poi all'improvviso dietro una curva la vista si apre sulla valle del Rio Douro, il fiume d'oro. La vista è davvero impressionante.

L'ampio fiume scorre placidamente in una valle scoscesa, fiancheggiata da viti che si aggrappano ai pendii, a volte in senso longitudinale, a volte trasversale. Solo la vista dal Miradouro de São Leonardo da Galafura supera questo panorama. Raggiungiamo il sito, che si trova a 640 metri sul livello del mare, attraverso un piccolo sentiero che da Peso da Régua conduce prima lungo il Douro e poi fino al villaggio di Veiga. Si possono trascorrere ore e ore a guardarsi intorno: è anche un ottimo posto per un picnic.

Proseguiamo su e giù per i pendii fino a raggiungere la Quinta Nova sopra Pinhão. Un vigneto idilliaco immerso tra i vigneti, con viste fantastiche e vini eccellenti. Qui riusciamo anche a mescolare il nostro vino rosso. Imbottiglio il mio succo d'uva personalizzato da varie uve con sapori diversi. Un altro tappo in cima, fatto! Le numerose macchie di vino rosso sulla tovaglia bianca documentano il duro lavoro dell'enologo dilettante. In realtà non mi piace il vino di Porto. È troppo dolce per me. Ma non riesco a fare a meno del Rio Douro.