Montagne alte quasi il doppio delle nostre Alpi, laghi a oltre 4000 metri e passi più alti della Dufourspitze: i Pamir sono sempre mozzafiato.

Ho già visto molto mondo nella mia vita, ma guidare un enduro sulle montagne del Pamir è stata una categoria completamente nuova per me e, prima di tutto, una grande esperienza. Prima di questo viaggio, non avevo quasi mai guidato su sterrato per più di un'ora o due alla volta, tanto meno a più di 4000 metri di altitudine tra l'Afghanistan e la Cina.

 

MuzToo, il nostro tour operator, ci ha ospitato nel confortevole e centrale Hotel Classic all'inizio della nostra avventura a Osh, davanti al quale ci siamo ritrovati a mezzogiorno del primo giorno, adeguatamente equipaggiati per prendere le nostre moto. La nostra guida svizzera Patrik, che vive in Kirghizistan con la sua famiglia da diversi anni, mi ha consegnato una chiave e mi ha incaricato di seguirlo alla sua base con il secondo veicolo e un carico di compagni di viaggio. Una volta lì, le moto sono state distribuite rapidamente. Durante il viaggio inaugurale di ritorno all'hotel, abbiamo fatto la conoscenza di una pista di ghiaia grezza e di strade che erano rimaste intatte dall'epoca sovietica, permettendo alle buche di allargarsi, approfondirsi e moltiplicarsi magnificamente.

Attenzione al cane

Il secondo giorno è stato ancora una fase di acclimatamento e al mattino ci siamo diretti verso il lago Papan, dove abbiamo avuto la nostra prima esperienza del terreno e di tutti i tipi di animali grandi e piccoli che inaspettatamente attraversano le strade del Kirghizistan. Una cosa va detta: I cavalli, gli asini e le capre del Kirghizistan sono una passeggiata rispetto ai cani del Tagikistan.

 

Appena in tempo per le vacanze nella patria lontana, siamo partiti. Abbiamo lasciato la nostra zona di comfort e siamo partiti all'avventura. Il percorso ci ha portato verso Khujand, la seconda città più grande del Tagikistan. Questa prima e, con poco meno di 350 chilometri, la più lunga tappa, che comprendeva anche un passaggio di frontiera a Kyzyl-Bel, ci ha riservato alcune sorprese lungo il percorso. Ad esempio, un doganiere testardo che ha ritardato notevolmente il nostro viaggio di ritorno. Per tutto il giorno, il sole ha picchiato senza pietà sulla nuova strada asfaltata, che si estende per chilometri attraverso la campagna. Abbiamo lasciato l'asfalto solo per una pausa caffè e abbiamo fatto un breve giro in fuoristrada. Si è scoperto che il nostro meccanico e autista di fuoristrada Andrey, un kirghiso di origine russa, è stato bravissimo a fornirci un delizioso caffè e gustosi spuntini, indipendentemente dal luogo e dal momento. Non c'è niente che possa turbare quest'uomo, che durante il tour ha cambiato una decina di pneumatici scoppiati e ha riparato molti difetti materiali con molta improvvisazione.

 

Il secondo giorno ci aspettava una tappa di 250 chilometri fino a Punjakent e quindi un passo a quasi 3000 metri di altezza. Ad eccezione delle solite buche, le strade erano sorprendentemente buone e abbiamo attraversato zone per lo più deserte. Seguendo una gola, nelle cui profondità si è fatto strada un torrente scrosciante, ci siamo diretti verso Punjakent e quindi verso il punto più occidentale del nostro viaggio. La città si trova direttamente al confine con l'Uzbekistan e dista solo una trentina di chilometri dalla famosa Samarcanda. Nel cuore della città, che conta 35.000 abitanti, abbiamo gustato l'ottima cucina locale in uno dei piccoli ristoranti e poi abbiamo osservato il colorato trambusto della piazza del paese.

Prima tappa off-road

La mattina seguente è iniziata la prima vera tappa in fuoristrada. Abbiamo iniziato con una deviazione verso i Sette Laghi, una serie di sette laghi sovrapposti di colore blu opalino. Il percorso attraversa una serie di piccoli villaggi, dove le moto provocano un forte rumore, soprattutto tra i piccoli abitanti. Un fenomeno che si ripeterà in tutta la regione del Pamir. Un gruppo di dieci moto che sfrecciano è tutt'altro che normale per la gente di queste valli e quindi il nostro arrivo è sempre stato un momento culminante della vita quotidiana del villaggio. Ogni volta siamo stati accolti quasi con euforia e con gli occhi spalancati.

 

Una strada sterrata ci ha condotto ai Sette Laghi lungo un torrente. Dal terzo lago in poi, la pista di ghiaia si snoda fino al lago successivo più alto. Al quarto lago abbiamo fatto una pausa per fare un tuffo nell'acqua molto fresca a circa 2100 metri di altitudine e per rifornire il nostro corpo stanco di cibo. Dopo il bagno rinfrescante, abbiamo ripreso la stessa strada verso Punjakent fino a raggiungere la strada principale, dove abbiamo imboccato la superstrada per Sangistan. Il percorso è proseguito su una strada sterrata più impegnativa fino al lago Iskanderkul, dove abbiamo mangiato e trascorso la notte su terrazze appositamente costruite con vista sul lago. La bellezza del paesaggio è semplicemente mozzafiato e fa dimenticare rapidamente le fatiche di una giornata faticosa.

Il tunnel dell'orrore

La tappa del giorno successivo ci avrebbe portato nella capitale del Tagikistan, Dushanbe, a circa 250 chilometri di distanza. Il percorso conduce attraverso il famigerato tunnel di Ansob, lungo cinque chilometri. In passato, questo tunnel era evitato per una buona ragione: era considerato uno dei più pericolosi al mondo. Fortunatamente per noi, però, il tunnel è stato completato nel 2015 e ora è interamente in superficie. Per il resto, però, la situazione rimane al limite, per usare un eufemismo: le nuvole di rumore dei camion soffocano sul nascere ogni fonte di luce, tanto che si riesce a malapena a vedere la mano davanti agli occhi, come in una nebbia estremamente fitta. Dopo il tunnel, la discesa verso Dushanbe non è meno spettacolare del viaggio nell'oscurità. La strada del passo si snoda attraverso le valli per innumerevoli chilometri, costeggiando enormi affioramenti rocciosi, con una sensazione di nausea.

Dieci ore di ghiaia

L'enduro puro è all'ordine del giorno nella tappa verso Tavildara. Dieci ore su strade sterrate e piste di sabbia, attraverso decine di fiumi piccoli e grandi, passando per ponti distrutti e profonde frane, il tutto sotto il sole cocente del Tagikistan. Alla fine siamo arrivati a destinazione tutti interi e il divertimento che abbiamo provato nonostante le difficoltà del percorso era scritto sui nostri volti.

L'autostrada del Pamir

Siamo partiti in direzione di Khorugh, a circa 320 chilometri di distanza. Dopo poco più di 80 chilometri, siamo arrivati a Kalaikhum, che appartiene già alla regione autonoma del Nagorno-Badakhshan. Lì abbiamo finalmente imboccato la leggendaria M41, la vera autostrada del Pamir! Altrettanto emozionante è stato il fatto che da quel momento in poi abbiamo costeggiato il fiume Panj, che costituisce il confine tra il Tagikistan e l'Afghanistan. Che tappa!

 

Kalaikhum si trova a circa 1200 metri sul livello del mare e quindi siamo saliti - seguendo costantemente il fiume - fino a Chorugh, a circa 2100 metri. L'Afghanistan è sempre a portata di mano, proprio sull'altra sponda del Panj. Questo ci ha permesso di entrare in contatto con la popolazione afghana con segni e grida, e il giorno successivo il viaggio non è stato meno spettacolare. Abbiamo lasciato la M41, relativamente ben sviluppata, per una deviazione verso il corridoio di Wakhan, passando per Ishkashim, dove si trova l'ultimo ponte sul Panj verso l'Afghanistan. Da qui, la strada attraversa il Corridoio di Wakhan, che fu istituito come zona cuscinetto tra le superpotenze di allora, la Russia e l'Impero britannico.

 

Il percorso prosegue verso est fino a Bibi Fatima. Qui i visitatori possono trovare una sorgente termale e pernottare a oltre 3200 metri di altitudine. La strada sterrata è caratterizzata da alcuni tornanti, ma soprattutto da una vista mozzafiato sulla valle del Wakhan con le cime di 6000 metri dell'Afghanistan sullo sfondo. Il Lunkho e Dosare, proprio di fronte, svetta maestoso a 6901 metri sul massiccio dell'Hindu Kush. Ci si sente piuttosto piccoli in questo angolo di mondo, dove le nostre Alpi potrebbero essere ospitate decine di volte.

La grande salita

Dopo un giorno di riposo per rigenerarsi, siamo partiti da Langar per guadagnare un po' di altitudine. La meta della giornata era Bulunkul, a 3700 metri. Il percorso sale costantemente su terreni variabili, con il punto più alto di questa tappa pochi metri dopo il lago Kuli Khargush, a poco più di 4300 metri. Il contrasto tra questo lago blu intenso circondato da bordi bianchi e il paesaggio è semplicemente indescrivibile. Il secondo lago si chiama Ozero Chukur-Kul ed è di un blu non meno intenso, ma è circondato da prati verdi dove pascolano gli asini - a poco meno di 4000 metri di altitudine. Un'immagine per la volta di una chiesa.

 

Ora ci aspettava solo un altro giorno di tappa prima dell'ascesa all'Ak-Baital, il punto più alto del nostro viaggio. Murgab è stato il nostro campo base per l'attraversamento del passo il giorno successivo. Un buco - per usare un eufemismo - tetro, dove c'è da chiedersi quanto possa essere deprimente in inverno, anche se a questa quota può nevicare anche in estate. È quindi consigliabile sperare in un tempo asciutto. Non solo perché neve e motociclismo non vanno molto d'accordo, ma anche perché i cinque chilometri di pista in terra battuta dietro l'Ak-Baital potrebbero involontariamente accelerare la discesa in condizioni di bagnato.

 

L'8 agosto siamo partiti alla conquista del punto più alto della Pamir Highway: il Passo Ak-Baital, a 4655 metri sul livello del mare. E come poteva essere altrimenti? In questo giorno, tra tutti i giorni, pioveva, per la prima volta dalla nostra partenza da Osh. Così indossammo rapidamente l'equipaggiamento da pioggia e ci togliemmo dalla testa la pista in terra battuta.

Punto di forza geografico

Abbiamo guidato verso le nuvole scure con una sensazione di nausea. Per nostra fortuna, la pioggia si è presto attenuata e circa 60 chilometri dopo abbiamo raggiunto indenni il punto culminante del nostro viaggio. Pieni di orgoglio, abbiamo posato per una breve foto di gruppo davanti alla targa con la scritta "Ak-Baital 4655 M" prima che la strada ci portasse verso il lago Karakul, che si trova a 3920 metri. La pista in terra battuta era fortunatamente rimasta asciutta e quindi il viaggio è stato un vero piacere. Il lago Karakul è circondato da montagne le cui cime bianche raggiungono le nuvole e, una volta arrivati, si è quasi sopraffatti dalle sue dimensioni e dalla sua bellezza.

Altro mondo

Ma non abbiamo avuto molto tempo per meravigliarci. Avevamo ancora un bel po' di strada da fare per raggiungere la nostra prossima destinazione, Sarytash, compreso l'attraversamento del Kyzyl Art Pass (4250 metri) e il passaggio del confine con il Kirghizistan. Sembrava di entrare in un altro mondo. Abbiamo lasciato il brullo paesaggio montano del Tagikistan per ritrovarci in un ambiente pieno di prati verdi, cavalli e yurte. Ma il panorama da Sarytash (3170 metri) è quasi più impressionante.

 

Qui si possono ammirare le montagne del Pamir nella loro interezza, comprese le cime di 7.000 metri. Sul fianco destro si trova il Picco Lenin, che con i suoi 7134 metri è la montagna più alta della catena Transalai. Il panorama è ancora più spettacolare a est, dove le alte montagne del Pamir si estendono verso la Cina e il tetto del mondo, il Tibet. Lì si trova il possente Kongur, che con i suoi 7719 metri di altitudine guarda dall'alto il suo fratellino, il Muztagata (7509 m). Dopo una notte a Sarytash, l'indomani è iniziato l'ultimo tratto di ritorno a Osh, dove il nostro indimenticabile viaggio si è concluso dopo 16 giorni e quasi 3000 chilometri esatti. Testo: Alain Hospental